Autor: Alba Pérez

Veterinaria Licenciada en UAB Promoción 2008. Colegiada en Barcelona con el número 4894.
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El cuidado de los dientes del perro

La esperanza de vida de nuestras mascotas se ha visto muy aumentada en los últimos años (por suerte). Ésto hace que poco a poco, vayan apareciendo cuestiones que antes no eran tan preocupantes. Un ejemplo de ésto, es la dentadura del perro; a más años viven, más problemas dentales aparecen.

Aunque pueda parecer un problema poco relevante no lo es; ¿has tenido dolor de muelas? pues a ellos les pasa lo mismo. Aprende a cuidar la boca de tu perro desde cachorro, y te aseguro que ambos os ahorraréis muchos dolores de cabeza. Quédate un rato conmigo, y entérate de cómo hacerlo.

¿Cómo es la dentadura del perro?

Al igual que nosotros, los perros tienen dientes de leche y cuándo estos caen, aparecen los definitivos. Los dientes de leche se dividen en 12 incisivos, 4 colmillos y 12 premolares. Podemos determinar la edad aproximada de un cachorro, en función de los dientes de leche y los definitivos, esto es muy útil cuándo encontramos perritos callejeros o abandonados para poder determinar la fecha aproximada de nacimiento:

  • 2-3 semanas: erupción de los colmillos (día 15 colmillos superiores, día 21 colmillos inferiores).
  • día 17-21: erupción de los incisivos superiores.
  • día 21-30: erupción de los incisivos inferiores.
  • De los 3 a los 5 meses: aparición de los incisivos y colmillos definitivos.

Cuándo terminen de salir todos los dientes de adulto, tu perro tendrá la friolera de 42 piezas: 12 incisivos, 4 caninos, 16 premolares y 10 molares.

Mientras dura la etapa de la dentición, tu perrito puede mostrar molestias, dolor y cierto sangrado en las encías. Se recomienda que utilicen juguetes mordedores de materiales específicos para aliviar esos síntomas,. Incluso hay algunos que se pueden congelar para reducir la inflamación de las encías.

Los juguetes con espículas favorecen el masaje gingival, y también colaboran en eliminar placa dental.

Enfermedad periodontal en el perro

La enfermedad periodontal (o de las encías) en el perro engloba la inflamación de las encías en diferentes grados, así como el nivel de placa bacteriana dental y otras patologías. Si no se realiza una buena prevención, o tratamiento de la enfermedad, puede traer graves consecuencias (infecciones, sangrados, pérdida de apetito y de peso, pérdida de piezas dentales…).

Esta patología tiene diferentes grados según la gravedad del caso:

  1. Grado I: hay placa acumulada, se inflama la encía. Reversible mediante limpieza.
  2. Grado II: aparece inflamación más severa de la encía. Sigue siendo reversible.
  3. Grado III: inflamación grave de la encía (gingivitis), aumenta la bolsa gingival y se destruye el tejido que conecta el diente con la encía (periodontitis). Es irreversible, pero puede controlarse mediante limpieza dental.
  4. Grado IV: las bolsas generales se infectan y aparece pus. Se empieza a romper el tejido del hueso y se mueve la pieza dental.
  5. Grado V: destrucción avanzada del hueso, grandes bolsas en la encía y mucha movilidad del diente.

Además, a consecuencia de ésta patología, pueden generarse enfermedades cardíacas…y ¿cómo? pues, por ejemplo, si hay bacterias a nivel de la boca, pueden pasar al torrente sanguíneo e instaurarse en las válvulas de dentro del corazón, provocando un soplo y una patología llamada endocarditis bacteriana.

… las alteraciones periodontales de la cavidad oral, que afectan a las estructuras de soporte del diente (encía, cemento dental, ligamento periodontal y alveolo oseo), cuando están afectadas y no controladas, pueden suponer una serie de patologías a nivel de sistema cardiocirculatorio…

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Así que te recomiendo que sigas los siguientes consejos para evitarte tan nefastas consecuencias.

Prevención de la formación del sarro

¿Cómo vamos a prevenir la formación de sarro en los perros? Pues de la misma forma que lo haríamos con nuestros hijos; instaurando una higiene dental diaria desde que son bien pequeños. Y sí, me refiero a cepillado de dientes y al uso de colutorios diariamente. Y muchos diréis…¡¿cómo pretende esta loca que le lave los dientes al perro?! Pues la verdad si tu perro ya es adulto y no se lo has hecho nunca, puede que te sea una tarea muy muy difícil. Pero si estás leyendo esto mientras tu perro es aún un cachorro… ¡estás de suerte!

Si tienes un cachorro, se trata de que de forma diaria, le acostumbres al cepillado de dientes. Para hacerlo debes hacer que asocie ese momento a algo divertido; prémiale con palabras bonitas y cariñosas y caricias mientras le realizas el cepillado. Una vez termines móntale una “gran fiesta” y dale un par de chucherías. Es muy importante que utilices productos específicos para perritos, puesto que sus encías y dientes son diferentes a los nuestros, y además ellos se tragan la pasta de dientes; la nuestra no está pensada para ello y puedes provocarles trastornos digestivos importantes.

Si tienes un perro adulto no tires la toalla; puede ser que le guste el sabor de la pasta dental y le apetezca el cepillado dental. Si el perro es obediente, incluso puede que le acostumbres a esta nueva rutina mediante premios y refuerzo positivo, mejorando así la salud de tu compañero a cuatro patas. Incluso hay cepillos que se ponen en el dedo para facilitar la limpieza, te dejo aquí algún ejemplo. Por último, para que el cepillado sea realmente útil, debes realizarlo un mínimo de 4 veces por semana.

Por otro lado, existen colutorios excelentes y de muy fácil uso, para reducir la cantidad de bacterias en la boca, controlar el mal aliento, y así prevenir la enfermedad periodontal.

Sé que son muchas las marcas comerciales que prometen cuidar la salud dental de tu mascota dándole una barrita diaria. Pues bien, la única marca que ha demostrado que ésto es verídico mediante estudios científicos bien realizados, es la marca Dentastix. Eso sí, debe ser una barrita diaria adecuada al peso del animal. Y por supuesto, te recomiendo que huyas de todo este tipo de chuchería que se vende en supermercados de marca blanca, puesto que lo único que harán será dar una altísima cantidad de azúcar y grasa a tu peludo.

Cómo tratar la enfermedad periodontal

Aunque ya esté instaurada la enfermedad, es necesario seguir con medidas higiénicas diarias para ralentizar el proceso e incluso evitar que vaya a más. Los productos a utilizar diariamente deben ser diferentes a los preventivos. Te recomiendo que además del cepillado diario, lo combines a días alternos, con toallitas limpiadoras para los dientes, tienen una superfície rasposa y productos específicos para reducir las bacterias acumuladas en las encías, y además son fáciles de usar puesto que se utilizan con el dedo. Por otro lado, necesitarás de un producto más fuerte que el colutorio, te recomiendo que utilices un gel limpiador, que se aplica fácilmente poniendo 2 gotas a cada lado de la encía, y el mismo animal repartirá el producto con la lengua.

Además de los posibles tratamientos médicos que establezcamos ,se pueden poner medidas higiénico-dietéticas como cepillado en casa por parte del propietario, dietas abrasivas, aperitivos, piensos especiales…

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A parte de esto, lo ideal es realizar una limpieza bucal anual, igual que nosotros. Las higienes dentales en perros y gatos, se realizan bajo anestesia general; es necesario que estén muy quietos para realizarla; sólo una sedación no nos basta, puesto que es necesario intubar al animal para que no vayan al pulmón todos los líquidos y la suciedad que se genera con la limpieza. Según el grado de gravedad de cada animal, es posible que tu veterinario te recomiende dar un antibiótico específico para la cavidad oral durante una semana antes y una semana después de la limpieza, además de antiinflamatorios. También es posible que sea necesario extraer alguna pieza si está muy dañada o hay mucho riesgo de que el animal esté incómodo debido al movimiento del diente.

Te dejo dos imágenes para que puedas ver la diferencia entre el antes y el después de una limpieza dental;

Abscesos en la muela carnicera

En los perros el último premolar y el primer molar, se denominan muelas carniceras. Cuando éstas se infectan (que tienen tremenda facilidad…) crean un gran absceso en sus raíces; como éstas son muy largas y ocupan casi todo el grosor de la maxila, externamente puedes ver una herida debajo del ojo de tu mascota. Éstas infecciones se solucionan quirúrgicamente; se extrae la muela infectada y se trata con antibióticos y antiinflamatorios por unos 10 ó 15 días. Puede ser necesario realizar una radiografía para determinar el estado del diente y del hueso.

Conclusiones

Ya ves que la salud dental de tu mascota es un factor muy importante, en el que puedes tener un impacto increíble si te mentalizas a tomarte los cuidados de la boca cómo una parte más de vuestra rutina diaria; utiliza cepillos, colutorios y productos específicos para ellos, ambos os beneficiareis de su buen aliento, de su buena salud, y, sobretodo, ¡de que tu peludo pueda disfrutar cada día de su comida sin que suponga un suplicio!

Espero que te haya servido de ayuda este post, si tienes dudas contacta con nosotros y te ayudaremos en todo lo que esté en nuestra mano.

Saludos petlovers, ¡nos vemos pronto!

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Cuidados y nutrición del conejo

Los conejos pertenecen al grupo de mamíferos lagomorfos llamado lepóridos. Cabe destacar que no son roedores; más adelante averiguaremos la diferencia. Aunque los conejos muchas veces son comprados a los niños debido a que los padres piensan que no necesitan grandes cuidados, nada más lejos de la realidad; son animales sensibles y delicados, y requieren de mucho más esfuerzo para mantenerlos en buenas condiciones que un perro o un gato.

Hoy os voy a hablar sobre todos los cuidados que necesitan los conejos en casa, así como de la nutrición adecuada para ellos. En otro post que se publicará muy pronto, encontrarás qué visitas rutinarias y no rutinarias debes realizar en el veterinario con tu conejito.

CUIDADOS BÁSICOS

Características de la jaula

La Jaula que adquieras para tu conejito debe ser espaciosa, dónde pueden diferenciarse áreas de descanso, áreas de alimentación y áreas de defecación. Los conejos son muy limpios y pueden aprender a hacer sus necesidades siempre en la misma zona. Es vital que el animal siempre tenga acceso a heno y al agua de bebida. Se recomienda que se acostumbre a mantener abierta la puerta de la jaula la mayor parte del tiempo y que pueda correr libremente, así podrás evitarte el gran problema que supone la “pododermatitis del conejo”.

En referencia al sustrato a utilizar para cubrir el suelo de la jaula, debe ser blando e higiénico, por ejemplo el mismo heno. No te preocupes, él sabrá diferenciar el heno de comida y el que cubre el suelo. Es muy importante retirar diariamente la zona de sustrato en la que el conejito hace sus necesidades, es la única forma de mantener la jaula bien higiénica.

…Asustadizos, tendencia a huir cuando se les persigue. En la jaula debe haber un espacio para las deyecciones, otro para el alimento y otro donde puedan estirarse completamente…

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Tu mascota se sentirá más cómoda si tiene dónde refugiarse para dormir; una casita de madera por ejemplo, eso hará que se sienta segura y pueda dormir relajadamente. No debes olvidar que se trata de un animal presa; siempre está en constante tensión, y necesita estar a cubierto para sentirse más seguro.

Manejo del conejo

Los conejos son animales tremendamente asustadizos y nerviosos; es su única forma de supervivencia en la naturaleza para huir de los depredadores. El primer día que lo lleves a casa, trátalo con suma delicadeza; que no hayan ruidos fuertes, gritos, ni gestos bruscos. Los conejos, suelen ser regalos para niños pequeños; antes de llevarle a casa necesitas hacer un ejercicio de empatía con tu hijo. Debes explicarle que el conejito es un ser vivo, probablemente lo lleves a casa cuándo es aún un bebé, así que estará muy asustado, por lo que ese primer día el niño debe portarse muy bien, procurar no gritar ni alterar al animal y obedecer siempre al adulto. Poco a poco seguro que forman un vínculo precioso, pero es necesario empezar con buen pie.

Los conejos son tan asustadizos que pueden llegar a morir del estrés por una parada cardíaca; un mal gesto, un ruido, estar continuamente cogiéndolo y manejándolo cuando aún no te conoce… puede tener un desenlace fatal. Así que, por favor, sé extremadamente cauto. Cuándo lleguéis a casa, déjale en su jaula, que investigue la zona, que descubra dónde está su comida y su agua, y cuándo se sienta a salvo (por ejemplo que se esté acicalando es un buen indicador) puedes empezar a darle pequeñas caricias en el lomo.

La forma de coger a los conejos en brazos es muy importante; tienen unos huesos muy delgados y débiles, un mal agarre junto a una coz, puede provocar una fractura de columna con muy difícil solución y terminar trágicamente. La forma correcta es utilizando el brazo o la mano para sostener todo el cuerpo del animal poniendo la otra mano encima para asegurar que no dé un salto repentino. Sostenerlo por las axilas y con el cuerpo colgando hacia abajo es la postura perfecta para que se parta la columna debido a una coz; tienen una fuerza increíble en las patitas traseras y unos huesos muy débiles como hemos dicho, así que semejante coz provoca fracturas frecuentemente.

Debes cepillar a tu conejo frecuentemente, una vez al día sería lo ideal, sobretodo en conejos tipo angora de pelo largo. Con el comportamiento de acicalarse tragan mucho pelo, pudiendo generar un llamado “tricobezoar”; lo que viene a ser una bola de pelo sólida que provoca obstrucción intestinal y riesgo de muerte, la única solución es quirúrgica.

Otra parte fundamental en su higiene son las orejas; debes hacerle una limpieza semanal con productos específicos para mantener la zona limpia. Para ello, envuelve al conejito en una toalla como si fuese un bebé; arrúyalo y ponlo en tu regazo. Introduce el producto dentro del oído, haz un suave masaje en la base de la oreja, y a continuación pasa una gasa suavemente por el pabellón externo.

Es muy importante que vayas habituando a tu mascota poco a poco a estos hábitos; desde pequeñito ves haciéndole cepillados y limpiezas de oídos, prémiale con alimentos que le gusten (hojas de zanahoria, o pequeños trozos de fruta) y seguro que poco a poco lo habitúas; pero recuerda, la constancia es la mejor baza. De nada servirá que se lo hagas 1 semana sí y 5 no, así que intenta ser perseverante.

Particularidades de los conejos

Éstos animales tienen algunas características muy concretas; no te asustes si un día ves como se come sus heces… hay un tipo de cacas que son las habituales bolitas negras, y otras que se queda pegadas al culete y envueltas en una especie de moco. Se llaman “cecotrofos”; éstos provienen directamente del ciego (parte vital de la anatomía digestiva del conejo) y al ingerirlas adquieren fantásticos nutrientes, así que no le interrumpas si está ingiriendo heces directamente del ano (¡aunque parezca aberrante!).

Otro dato curioso es el aspecto de la orina del conejo; según el individuo pueden orinar de un color bastante anaranjado, cuánto más variada y completa sea la dieta del conejo, más posible es que ocurra debido a pigmentos de la alimentación (hablaremos de ello más adelante).

También cabe destacar que cuando un conejo está apático y no come, es una urgencia asegurada. Cómo os he mencionado antes, los conejos son animales presa; no mostrarán signos de debilidad hasta que estén MUY MUY mal; por lo que si tú estás notando que tu conejo está más apático, y no ha querido comerse su ración, corre al veterinario, tendrán que descartar algunas cosas para saber qué le está ocurriendo. Además, los conejos manifiestan cualquier tipo de dolor de esta forma; quedándose quitos y dejando de comer, por lo que es probable que el veterinario necesite de varias pruebas para determinar qué es lo que está ocurriéndole. Es frecuente en clínica que cuándo te llevan un conejo de urgencias porque “acaba de ponerse malito” llegue muerto; no infravalores la apatía y la falta de apetito, por favor, puede desencadenar en un muy mal trago, enseguida que notes algo raro, acude corriendo a tu veterinario.

Por cierto, los conejos aunque son cariñosos y dulces, muchas veces son MUY territoriales, sobretodo las hembras, así que si quieres introducir un nuevo animal en el territorio de tu conejito debes hacerlo con sumo cuidado; aunque parezcan inofensivos cuando se muerden pueden provocar terribles carnicerías…

Muy importante, y me enfada mucho que en páginas webs de divulgación digan lo contrario; los conejos NO son roedores, NO necesitan roer madera ni nada parecido para mantener sus dientes, de hecho eso les puede provocar enfermedades dentales. Para mantener una dentadura sana la única opción que tenemos es que sigan una nutrición adecuada. Te lo explico más adelante.

ENFERMEDADES TÍPICAS

En éste post solamente os la nombraré, más adelante os haré una entrada para hablar de ellas en profundidad;

  1. Pododermatitis: se produce por diversas causas, normalmente relacionadas todas con el confinamiento en jaula o mala higiene del sustrato. Salen úlceras erosivas en las patitas traseras del conejito, pudiendo infectarse de forma muy grave y provocar la muerte del animal.
  2. Encephalitozoon cuniculi: afecta al sistema nervioso y a los riñones. Elevada tasa de mortalidad.
  3. Otitis por pasteurella sp.: puede dar sintomatología similar a E. Cuniculi, pero su curso es mucho menos grave.
  4. Parada digestiva: cualquier patología en el conejo puede traer esta consecuencia. El sistema digestivo deja de funcionar y puede provocar la muerte del animal.
  5. Mixomatosis: provoca la muerte. Se transmite por insectos como pulgas o mosquitos. Existe vacuna.
  6. Fiebre hemorrágica: provoca la muerte. Existe vacuna.
  7. Problemas de dentición (debidos a mala alimentación).
  8. Las hembras suelen sufrir de tumores y patologías graves en su sistema reproductor, te recomiendo que no dudes en esterilizaras mientras son jóvenes para alargar su esperanza de vida.

…La castración está recomendada porque previene la agresividad y el comportamiento de eliminación por marcaje. Se puede realizar a partir de los 6 meses de edad. La esterilización en hembras previene las alteraciones del aparato reproductor, como hiperplasia endometrial quística, piometra, aneurisma y el adenocarcinoma uterino. En los machos las neolasias testiculares no son muy frecuentes, pero infecciones como la pasteurelosis o la sífilis producen orquitis….

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Pues sí…los conejos son delicados, ¿verdad? Requieren de muchos cuidados y atenciones, y estar alerta ante cualquier sintomatología.

Las vacunas se ponen entre las 5-8 semanas de vida, según la marca utilizada serán necesarias 1 ó 2 dosis, y luego se repetirán anualmente.

NUTRICIÓN DEL CONEJO

Tal vez ésta sea la parte más interesante, de las más importantes y la que peor suele hacerse… Los conejos, en la naturaleza, comen muchísima hoja verde, necesitan mucha fibra y masticar este tipo de alimento para cuidar sus dientes… ¡pero vayamos por partes!

El heno y las verduras; la base de su alimentación

Principalmente el conejo, se alimenta de hierba del campo; si los tenemos en un entorno doméstico sin acceso al exterior habrá que sustituirla por heno comercial; estos animalitos deben comer al día aproximadamente el doble, sí, ¡el doble de su volumen en heno! así que es vital que siempre, siempre, tengan acceso a heno.

La otra parte de la base de su dieta deben ser brotes frescos, ofrecidos 2 veces al día. Alimentos aconsejados:

  • Col.
  • Endivias.
  • Diente de león.
  • Hoja de zanahoria (¡les encanta!).
  • Lechuga romana.
  • Trébol.
  • Apio.
  • Hojas de brócoli.
  • Escarola.
  • Hojas de rábano.
  • Mezclas de brotes tiernos frescos (comercializados, por ejemplo).

Aunque pueden comer lechuga iceberg típica, tiene muy poco valor nutritivo, así que es preferible evitarla y sustituirla por otros alimentos de mayor calidad. Puedes ofrecerle pequeñas cantidades de fruta sin abusar, debido al alto contenido en azúcar (por ejemplo manzana o pera).

Y, ¿por qué es tan importante que coman heno y verduras?, a parte de cuidar su digestión y evitar problemas intestinales, si no le das este tipo de alimentación seguro deberás operar a tu conejito de los dientes. ¿Recuerdas que te dije que los conejos no son roedores? Pues ahora te explico; los conejos tienen 6 incisivos; 4 superiores y dos inferiores. Si te fijas, tu conejito tiene 2 filas de incisivos en la parte superior de su boca. Además, tienen molares y premolares. En las siguientes imágenes cedidas por www.santiribell.com, podrás observar su dentición, y la manera que tenemos los veterinarios, bajo anestesia, de supervisar si todo está correctamente.

En conejos, TODOS, sus dientes, crecen durante toda su vida, a diferencia de los roedores que sólo crecen continuamente los incisivos. Por lo tanto, los conejos, necesitan “desgastar” sus dientes para poder tener una dentadura sana, pero no te confundas; no deben roer objetos duros; si los observas, cuando roen un trozo de madera lo hacen verticalmente, esto hace que sus raíces se impacten y crean enfermedades en sus mandíbulas. En cambio, cuando comen hierba fresca o brotes de verduras, veras que lo hacen masticando lateralmente y en una única dirección; así sus dientes y muelas se liman sin perjudicar sus raíces. Y por eso, amigo petlover, NO debes tratar a tu conejo como a un roedor; si tienen una dieta sana y adecuada sus dientes se desgastarán por sí solos. No obstante es SÚPER importante que cada año el veterinario revise su dentición, y puede ser necesaria incluso una radiografía si hay sospecha de que están habiendo problemas de “mala oclusión dental”. En las siguientes imágenes cedidas por www.santiribell.com veréis dos ejemplo de mala oclusión; los incisivos de arriba siempre deben “chocar” con los de abajo; en las fotografías veréis que los incisivos superiores quedan por delante de los inferiores.

…los materiales duros determinan un mal movimiento de masticación que provoca que los dientes se desgasten de manera oblicua…

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El pienso; un pequeño complemento en su dieta

El pienso nos aporta un pequeño extra de energía para terminar de balancear la dieta del conejo. No obstante solamente debes ofrecerle una cucharada sopera en la hora de máxima actividad, que suele ser por la noche (recuerda que son animales presa y son nocturnos en la naturaleza). Pero ten cuidado; la mayoría de marcas comerciales incluyen una mezcla de semillas en el pienso que no es nada favorable para su salud. Así que ¿cómo puedes diferenciar un buen pienso de uno malo? Pues el pienso que cuida del bienestar de tu conejito, es aquél que es homogéneo, es decir, que está compuesto únicamente por “pellets” (básicamente palitos prensados de plantas). Huye de los piensos con mezcla, puesto que además de que sólo se comerán aquellos granos que le gusten (suelen ser los que tienen más grasa) haciendo que su dieta no sea balanceada, perjudicarás su dentadura si comen por ejemplo semillas duras; cómo hemos dicho si roen alimentos duros perjudicarás las delicadas raíces de sus dientes.

Conclusiones

Así, para resumir:

  • Los conejos necesitan un hábitat adecuado para prevenir ciertas patologías graves.
  • Son animales tremendamente delicados, requieren de muchísimos cuidados.
  • La base de su alimentación debe ser SIEMPRE el heno y las hojas de verdura fresca.
  • El pienso es solamente un complemento en su dieta, y debe ser de alta calidad para evitar patologías digestivas, nutricionales y dentales.

Próximamente tendrás una entrada para hablar de las visitas al veterinario con tu conejito ¡estate alerta!

Saludos petlovers, nos vemos muy pronto.

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La verdad sobre las vacunas (parte II: gatos)

Una vacuna es una sustancia compuesta por una suspensión de microorganismos atenuados o muertos, que se introduce en el organismo para prevenir y tratar determinadas enfermedades infecciosas; estimula la formación de anticuerpos con lo que se consigue una inmunización contra estas enfermedades.

Las vacunas son, por lo tanto, necesarias, y mucho. Sin ellas hay muchísimas enfermedades, tanto en medicina humana como en veterinaria, que jamás habrían podido erradicarse o reducirse de forma significativa. No obstante, es muy importante darles un uso correcto, y utilizarlas de forma ética y responsable.

Hoy voy a explicarte la realidad sobre las vacunas; cuánto tiempo inmunizan y cada cuanto está recomendado ponerlas. Si vacunas a tu mascota cada año de todas las vacunas… ¡mejor no te muevas y sigue leyendo!

VACUNACIÓN EN GATOS

Las enfermedades contra las que vamos a inmunizar mediante la vacunación de nuestros felinos son las siguientes:

  1. Panleucopenia felina (parvovirus felino)
  2. Calicivirus felino
  3. Herpesvirus felino
  4. Leucemia felina

(En artículos futuros serán explicadas cada una de las patologías por separado, de momento trataremos el tema dela vacunación que es lo que nos interesa ahora. De todas formas, si a día de hoy alguien tiene interés en alguna de estas enfermedades, no dudéis en dejarme un comentario o en escribirme de forma privada).

Vacunación en gatitos

Habláblamos de la importancia de la vacunación en cachorros de perro, pues lo mismo sucede con los gatos; aquéllos que hayan sido amamantados tendrán protección gracias a los anticuerpos maternales durante cierto tiempo, pero como frecuentemente desconocemos la calidad de la lactancia recibida, establecemos un protocolo de vacunación que nos cubra todos los frentes.

Es necesario aquí abordar el tema de cómo se entregan los gatitos; normalmente las protectoras (aprovecho para felicitar a TODAS las protectoras por la tan importante labor que realizan todos los días) se entregan los gatitos con las vacunas necesarias hasta la fecha, con su sello y su número de lote y con la firma del veterinario ejecutor. No obstante, igual de habitual es en los gatos procedentes de criaderos encontrarse con una cartilla sospechosamente no firmada, aunque sí con la pegatina puesta de la vacuna. En esos casos contaremos que el animal no ha sido vacunado, puesto que no sabemos quién se hace responsable de haber puesto esa vacuna. Si compras un animal y te dan garantía de vacunación, debes exigir una cartilla correctamente rellenada (pegatina de vacuna con número de lote y fecha de caducidad, firma del veterinario con su número de colegiado, fecha de vacunación, y sello de la empresa).

Y ahora, al igual que hicimos con las vacunaciones caninas, nos basaremos en el protocolo establecido por The World Small Animal Veterinary Association (WSAVA). Éste recomienda que se inicie la serie inicial de vacunas a las 6-8 semanas de edad. Esto lo hacemos para poder abarcar tanto los gatos que han tomado calostro materno, como los que no. Vamos a aclararlo; los gatitos que hayan recibido dicho calostro no responderán a la vacunación hasta pasadas ciertas semanas (variable según el gatito) ya que los anticuerpos maternales “destruirán” la vacuna, disminuyendo su efecto considerablemente. No obstante, aquéllos gatitos que no hayan tomado calostro estarán expuestos a cualquier infección; es por ésto que se decide empezar a vacunar a una edad temprana. En esta primera serie estaremos inmunizando contra la panleucopenia felina, el calicivirus felino y el herpesvirus felino. Éstas son las vacunas consideradas como esenciales en España.

Tras esta primera dosis, se repetirá la misma vacuna a intervalos de 3 semanas, hasta haber recibido un total de 4 dosis, terminando entonces la vacunación aproximadamente a las 16 ó 17 semanas de vida. Es necesario marcar una diferencia con las vacunas contra el calicivirus felina y el herpesvirus felino; no protegen al 100% contra la enfermedad. Confieren mucha protección y pueden reducir los signos clínicos, pero aún así puede haber gatos con herpesvirus latente que en períodos de estrés se reactive y produzca sintomatología (muy similar al herpes en personas).

En cuánto a la vacuna contra la leucemia felina, no es considerada esencial por un motivo muy sencillo; no todos los gatos la necesitan, solamente la necesitarán aquéllos gatos que estén en riesgo de infección, y para diferenciarlos es necesario saber que la leucemia felina se transmite a través de la saliva y secreciones del animal. Por lo tanto, dos animales que se acicalen entre sí, o que compartan bebedero son propensos a contagio. Asimismo, los animales que sean clasificados como outdoor (aquéllos que salen de paseo fuera de casa) son pacientes de alto riesgo. No obstante, los gatos que viven estrictamente indoor (no salen nunca, pero nunca nunca, fuera de casa) no son considerados de riesgo; así que para ellos la vacuna de la leucemia no es esencial. Y, ¿por qué no es bueno abusar de esta vacuna si el gato no la necesita? pues porque en estos casos los riesgos superan los beneficios; se puede provocar el llamado Sarcoma del Sitio de Inyección Felina; esto viene a ser una tumoración maligna. No nos alarmemos… es muy necesario vacunar a los gatos en riesgo, puesto que la Leucemia felina es una enfermedad terrible y hay que prevenirla, pero no hay que arriesgarse a una posible tumoración poniendo una vacuna innecesaria. Tanto se ha visto éste tipo de sarcoma, que WSAVA recomienda poner la vacuna contra la leucemia felina por separado y lo más distante posible del tronco del animal, por convenio se decidió ponerla en la pata delantera izquierda, para saber si es esa vacuna la que provocó el sarcoma en caso de que saliera, y para poder amputar la extremidad en caso de tumoración. No obstante, es una práctica difícil de realizar en los pacientes felinos complicados; a veces es difícil vacunarlos incluso en el tronco, así que es decisión del veterinario junto con el propietario si es posible vacunar al animal en su patita.

Las vacunas (de cualquier tipo) son una clase de producto inyectable que se ha relacionado con la patogenia del sarcoma del sitio de inyección felina (FISS) y especial atención se ha centrado en la administración de las vacunas de FeLV y rabia con adyuvante (Kass et al., 1993).

JOURNAL OF SMALL ANIMAL PRACTICE · VOL 57 · ENERO 2016 · © 2016 WSAVA

Recapitulemos; leucemia felina, ¿cuándo empezar la vacunación? Primera dosis a las 8 semanas de vida, y repetir al cabo de 3 semanas, y listo. No obstante, recomiendo en éstas primeras vacunaciones, ponerla separada de la trivalente felina.

Para terminar la primovacunación en gatitos, se pondrá una última dosis de refuerzo de la vacuna trivalente a los 12 meses de edad del animal, para asegurar una correcta inmunización por si hubiera habido interferencia de anticuerpos maternales. Por otro lado, la leucemia será puesta como refuerzo 1 año después de la última dosis de la primera serie vacunal.

Vacunación en gatos adultos

Y aquí, al igual que en los perros encontramos el mayor problema. Nos encontramos que se vacuna anualmente de forma indiscriminada tanto de la vacuna trivalente felina, como de la leucemia felina, y además sin tener en cuenta si el paciente es indoor u outdoor (cosa que debería ser de las primeras cosas a dejar escritas en la ficha del animal). Así que una vez más, muy frecuentemente nos encontramos con una sobrevacunación de nuestros animales. Os explico como debería ser el protocolo en gatos adultos; desde la última dosis de refuerzo a los 12 meses de edad de la vacuna trivalente, se vacunará cada 3 años a los animales de bajo riesgo, y cada año a los animales outdoor o en alto riesgo de infección. Por otro lado, en cuanto a la leucemia, se vacunará cada 2 ó 3 años a aquellos gatos que estén en riesgo continnuado de infección (según el riesgo se decidirá si cada 2 ó 3 años).

Cabe destacar que es muy importante realizar un test de Leucemia felina antes de la vacunación, puesto que si el animal sale positivo no tiene sentido inyectarle el virus vacunal. Éste test puede realizarse a cualquier edad puesto que no hay interferencia de los anticuerpos maternales; ésto quiere decir que si nos da positivo, seguro que es debido a una infección, y no por haber adquirido anticuerpos de la madre.

En el caso de que adoptemos un gatito con más de 16 semanas con historia de vacunas desconocida, necesitará de dos dosis de vacuna, separadas 3 semanas, para adquirir una inmunidad completa (tanto de vacuna trivalente, como de leucemia en caso de que fuese necesaria).

CONCLUSIONES

Una vez más, al igual que en los perros, muchos os habréis dado cuenta que fácilmente no se está siguiendo un protocolo vacunal adaptado a vuestro animal. Muchas veces es por desconocimiento; simplemente los veterinarios hacen lo que los comerciales farmacéuticos recomiendan, y por cuestión de confianza hacia el profesional que elaboró la vacuna, se decide no investigar más.

Para los escépticos, os animo a visitar https://www.wsava.org/Global-Guidelines/Vaccination-Guidelines donde encontraréis confirmada toda la información que os he facilitado (aunque en un contexto más científico y quizá más difícil de entender).

Cabe destacar que en el caso de refugios, guarderías, protectoras o cualquier lugar donde haya hacinamiento de animales los protocolos son diferentes, estaremos encantados de responder cualquier duda, pregunta o aclaración sobre el tema.

Saludos ¡y nos vemos pronto!

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La verdad sobre las vacunas (Parte I: perros)

Una vacuna es una sustancia compuesta por una suspensión de microorganismos atenuados o muertos, que se introduce en el organismo para prevenir y tratar determinadas enfermedades infecciosas; estimula la formación de anticuerpos con lo que se consigue una inmunización contra estas enfermedades.

Las vacunas son, por lo tanto, necesarias, y mucho. Sin ellas hay muchísimas enfermedades, tanto en medicina humana como en veterinaria, que jamás habrían podido erradicarse o reducirse de forma significativa. No obstante, es muy importante darles un uso correcto, y utilizarlas de forma ética y responsable.

Hoy voy a explicarte la realidad sobre las vacunas; cuánto tiempo inmunizan y cada cuanto está recomendado ponerlas. Si vacunas a tu mascota cada año de todas las vacunas… ¡mejor no te muevas y sigue leyendo!

VACUNACIÓN EN PERROS

En perros las enfermedades contra las que inmunizamos mediante vacunación son las siguientes:

  1. Parvovirosis canina
  2. Moquillo canino
  3. Hepatitis infecciosa canina
  4. Parainfluenza canina
  5. Leptospirosis (zoonosis potencial; hay riesgo de contagio a la especie humana)
  6. Rabia
  7. Leishmaniosis (esta vacuna será tratada en un artículo por separado, puesto que requiere un reconomiento especial).

(En artículos futuros serán explicadas cada una de las patologías por separado, de momento trataremos el tema dela vacunación que es lo que nos interesa ahora. De todas formas, si a día de hoy alguien tiene interés en alguna de estas enfermedades, no dudéis en dejarme un comentario o en escribirme de forma privada).

Vacunación en cachorros

Si las vacunas de por sí ya son importantes, en la etapa de cachorros (al igual que en los bebés humanos), todavía lo son más. En esta tierna edad, los cachorros son susceptibles absolutamente a todo, y más si no han sido amamantados, que suele ser más habitual de lo que yo quisiera, o en todo caso el dueño no puede saber con certeza si la lactancia se desarrolló de forma adecuada y durante las semanas aconsejadas.

Es necesario aquí abordar el tema de cómo se entregan los cachorros; normalmente las protectoras (aprovecho para felicitar a TODAS las protectoras por la tan importante labor que realizan todos los días) se entregan los cachorros con las vacunas necesarias hasta la fecha, con su sello y su número de lote y con la firma del veterinario ejecutor. No obstante, igual de habitual es en los perros procedentes de criaderos encontrarse con una cartilla sospechosamente no firmada, aunque sí con la pegatina puesta de la vacuna. En esos casos contaremos que el animal no ha sido vacunado, puesto que no sabemos quién se hace responsable de haber puesto esa vacuna. Si compras un animal y te dan garantía de vacunación, debes exigir una cartilla correctamente rellenada (pegatina de vacuna con número de lote y fecha de caducidad, firma del veterinario con su número de colegiado, fecha de vacunación, y sello de la empresa).

Ahora sí, vamos a adentrarnos bien en el protocolo de vacunaciones primarias en cachorros; lo que se recomienda desde The World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) es iniciar la vacunación a las 6-8 semanas de edad del animal. Esto es para llegar a un término medio, os lo explico; los cachorros que hayan recibido calostro materno no serán capaces de responder a la vacunación hasta pasadas unas semanas (aleatorio según el animal) puesto que los anticuerpos recibidos de la madre “destruirán” la vacuna, y no tendrá efecto. Por otro lado, los cachorros que no hayan recibido este calostro serán vulnerables a absolutamente todo. Como muchas veces no es posible determinar con certeza la ingestión de dicho calostro, se decidió empezar a esta edad los protocolos de vacunación primaria.

Una vez puesta esta primera vacuna, se recomienda repetir a intervalos aproximados de 3 semanas la vacunación hasta haber recibido un total de 4 dosis (aproximadamente hacia las 16-17 semanas de vida), y se alarga tanto precisamente para procurar que los anticuerpos maternales no interfieran con la vacuna. En estas primeras vacunas se incluyen la parvovirosis canina, el moquillo canino, la hepatitis infecciosa canina, la parainfluenza canina y la leptospirosis canina. Todas estas vacunas son consideradas esenciales en toda nuestra región (España). En cuanto a la vacuna de la rabia, es obligatoria según la comunidad (por ejemplo en Cataluña no lo es); en caso de ponerla, se pondrá una única dosis a las 12 semanas de vida (recomiendo ponerla por separado la primera vez).

Mediante esta recomendación, cuando se inicia la vacunación a las 6 o 7 semanas de edad, se administrará un curso de cuatro vacunas esenciales primarias con un intervalo de 4 semanas, pero sólo se requerirán tres si se inicia a las 8 o 9 semanas usando un intervalo similar de 4 semanas.

Journal of small animal practice · vol 57 · enero 2016 · © 2016 wsava

Es muy importante recordar la importancia de no someter a nuestra mascota a riesgos innecesarios. Lo ideal sería que el cachorro no saliera de casa pisando suelo (puede salir en brazos para acostumbrarse a las salidas a la calle) hasta que se haya terminado el protocolo comentado anteriormente. No obstante muchas veces esto no es posible debido al tamaño del perro y porque es necesaria la socialización del animal, en estos casos habría que haberle adminsitrado almenos 3 dosis de vacunas y deberá llevarse a la mascota de paseo a lugares “seguros”; evitar parques, pipicans, y lugares concurridos por muchos perros. El animal sólo debería relacionarse con aquéllos individuos de su especie de los cuales sepamos su estado de salud y que lleve sus vacunas en regla (por ejemplo mascotas de amigos, familiares, etc.).

Por último, la primera serie de vacunas finaliza con la llamada última dosis de refuerzo, habitualmente es aplicada 12 meses después de la última vacuna, pero lo correcto es aplicarla a los 12 meses de edad del animal. Se concluyó que este era el mejor protocolo porque si se da el caso de que nuestra mascota en particular es de aquellos individuos que mantienen anticuerpos maternales hasta muy adelante suprimiendo el efecto de las vacunas, nos aseguramos que al año de vida del animal se le realizará un chequeo y se le pondrán otra vez las vacunas para lograr el nivel de inmunización seguro y deseado.

… el cachorro requerirá hasta 5 visitas para vacunaciones en los primeros 6 meses de vida…

JOURNAL OF SMALL ANIMAL PRACTICE · VOL 57 · ENERO 2016 · © 2016 WSAVA

Vacunación en perros adultos

Aquí amigos viene el mayor problema… por desconocimiento me atrevería a decir que más del 90% de las clínicas siguen vacunando anualmente de todas las vacunas, aunque el protocolo no nos dice eso. ¡Ojo! Sí que es necesario vacunar cada año de leptospirosis, pero de las otras 4 patologías mencionadas, ¡sólo es necesario vacunar cada 3 años!

Pongamos un ejemplo: Toby se vacunó el día 1/1/2015 de la última de las vacunas de la primera serie de cuándo era un cachorro, por lo tanto a día 1/1/2016 se vacunará ÚNICAMENTE de Leptospirosis, lo mismo el 1/1/2017. Será en el 1/1/2018 cuando necesitará una revacunación completa (Parvovirus, Moquillo, Hepatitis, Parainfluenza y Leptospirosis).

… luego de un “refuerzo” a las 26 semanas no se requeriría otra vacuna esencial por al menos otros 3 años…

JOURNAL OF SMALL ANIMAL PRACTICE · VOL 57 · ENERO 2016 · © 2016 WSAVA

En cuánto a la vacuna de la rabia la legislación marca, en lugares endémicos de vacunación obligatoria, que debe ser aplicada cada año.

Una duda habitual es…¿qué pasa si cojo un cachorro de 7 meses del cuál desconozco su historial de vacunaciones? Pues en este caso, el grupo de protocolos de vacunación del WSAVA, nos recomienda aplicar una sola dosis de la vacuna polivalente, puesto que es suficiente para generar inmunidad según evidencias científicas. No obstante, hay muchas farmacéuticas que recomiendan 2 dosis, a lo que el WSAVA responde que ” esta práctica es injustificada y contraria a los principios inmunológicos fundamentales”.

CONCLUSIONES

Así pues, ¿por qué se sigue sobrevacunando a nuestros animales? Lamentablemente no tengo una respuesta… Curiosamente los comerciales de las empresas farmacéuticas (equivalente a visitadores médicos) afirman constantemente que para “asegurar una buena inmunidad” es necesaria la vacunación anual. No obstante, todas las evidencias científicas lo rebaten puesto que se ha demostrado mediante analíticas en diversos estudios.

Al final, la decisión de cada cuánto vacunar a sus mascotas, recae sobre el propietario, pero siempre hay que tener en cuenta que dicha decisión ha de ser bajo conocimiento de causa, y esto es responsabilidad de todos los que nos dedicamos a la medicina veterinaria; lo que llamamos consentimiento informado, una parte ética fundamental en cualquier tipo de medicina, que básicamente quiere decir que si el cliente toma una decisión sobre su animal, tiene que ser conociendo todas las opciones y consecuencias.

Os animo a todos a entrar en el siguiente en https://www.wsava.org/Global-Guidelines/Vaccination-Guidelines donde encontraréis corroborada toda la información que os acabo de facilitar.

Cabe destacar que en el caso de refugios, guarderías, protectoras o cualquier lugar donde haya hacinamiento de animales los protocolos son diferentes, estaremos encantados de responder cualquier duda, pregunta o aclaración sobre el tema.

Saludos, ¡y nos vemos pronto!

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¡Bienvenid@s a Vetropía!

¡Doy la bienvenida a todo el mundo a Vetropía!

Soy Alba Pérez, veterinaria colegiada en Barcelona (4894) y encargada de la parte médica de Vetropía. Si estás aquí es porque tienes una o varias mascotas y estás interesad@ en mejorar su calidad de vida, y sobretodo, darle los mejores cuidados que tengas en tus manos. No te preocupes, voy a ayudarte en todo lo que pueda para que sea así.

Me gustaría entrar en profundidad sobre el por qué de la necesidad de Vetropía; el vínculo y la confianza que se tiene con el veterinario de tu mascota es de vital importancia para poder establecer diagnósticos y tratamientos adecuados en cada caso; si no te fías del médico o médica de tu mascota, difícilmente vas a permitir que le realice pruebas, que lo ingresen o que lo traten. No obstante, a veces es difícil conseguir este vínculo, por algo muy sencillo en realidad; estás poniendo a tu mascota (que no puede decirte como se siente o qué le hacen) en manos de un profesional, pero seguramente en un principio para ti es un “desconocido”. Yo digo que en veterinaria pasa como con la pediatría; puedes tener delante de ti a un gran médico, pero si ves que no trata bien y con cariñó a tu mascota y no consigues sentir química con él, no es tu veterinario. No te confundas, la profesionalidad es el punto más importante en un médico veterinario, pero la empatía y la conexión con el cliente y el paciente, es prácticamente igual de relevante.

En éste punto me di cuenta, ejerciendo durante todos estos años mi profesión, de que existe un gran problema. A menudo hay una falta de confianza total hacia el médico veterinario por diversos motivos; no ves mejoría en la mascota pese a meses de tratamiento, no consigues un diagnóstico certero, o simplemente crees que no está actuando correctamente. Todo esto, sumado al desembolso económico que suponen tratamientos largos y las numerosas pruebas, termina por erosionar la relación médico-cliente y finalmente el propietario decide acudir a otro centro. Muchas veces, no es que el caso esté mal planteado, pero quizá no ha habido una buena comunicación. Por poner un ejemplo, un día acudió a consulta un propietario muy preocupado por su perro, que fue diagnosticado de Leishmaniosis 2 años atrás, se trató con los medicamentos habituales y se siguió el protocolo habitual. No obstante, el animal había tenido una recaída hacía poco tiempo, cosa que preocupó muchísimo a su propietario, aunque su veterinario decidió no modificar el tratamiento prescrito, y eso hizo que el cliente se marchase corriendo a por una segunda opinión. Explicado esto, me sorprendí y llamé al veterinario inicial para esclarecer las dudas… había tenido una recaída parcial, las pruebas dieron un positivo muy leve y simplemente quería esperar y repetir las pruebas en 15 días para asegurarse que no se tratase de una variable instrumental. No obstante, el propietario no llegó a saber de todo eso porque no se lo comunicaron, simplemente le dijeron que no iban a modificar el tratamiento. Cualquiera que tenga un animal comprenderá a ese propietario; aquél veterinario no tuvo un fallo médico, tuvo un fallo comunicativo, de no establecer una transparencia absoluta con su cliente sobre el plan que quería utilizar con su paciente. Es vital, en toda consulta veterinaria, dejar hablar primero al cliente, sobré qué le preocupa, que se desahogue, y volver a tener otra charla al final de la visita, en la que se sienten cliente y médico y se explique en detalle el plan para ese animal, aclarando cualquier duda que pueda surgirle al propietario.

No obstante hay veces en las que un sólo veterinario de cabecera no es capaz de llegar hasta el final de un caso. Ésto no sucede porque sea mal veterinario ni mucho menos, si no porque los veterinarios de cabecera (igual que los médicos de cabecera) no son especialistas, y precisamente a veces, llegados a un punto, es necesario derivar al paciente con especialistas en diferentes áreas de la veterinaria (medicina interna, dermatología, neurología, cirugía, etc.). La responsabilidad de todos los que somos veterinarios, es saber hasta dónde llegamos y hasta dónde no, y saber pedir ayuda y comunicarle a nuestro cliente el por qué le estamos derivando, de esa manera, lo más lógico, es que el cliente sepa apreciar la sinceridad, acuda al especialista y luego vuelva a nuestra clínica para poder continuar el caso. Almenos a mi me funciona; cuando es necesario derivar lo explico, el paciente acude al hospital en cuestión y luego vuelve a las revisiones, así se realiza un trabajo en equipo con los veterinarios especialistas y los de cabecera, cosa que repercute en el bienestar animal y en un cliente feliz.

Mi papel en todo este proceso, y aquí esta la clave, se trata de hacer de intermediaria entre el veterinario de cabecera, el cliente y el veterinario especialista. Un trabajo en equipo para que cuando un propietario acuda a mí porque le preocupa el estado de su mascota, seamos capaces de trabajar en equipo y poder asesorar al propietario de qué es lo mejor que se puede hacer para solucionar su caso y si es necesario que acuda a un centro especializado de su zona.

Te preguntarás… ¿y por qué ella puede asesorarme tan bien? Pues bien, si entras al apartado de ¿quién soy? encontrarás toda la formación que llevo a las espaldas, y la que me gustaría utilizar para ayudar a todos los que necesitéis acudir a mí para reorientar vuestro caso, cosa que, en realidad, llevo haciendo bastante tiempo, cada vez que algún amigo o conocido me dice; “oye, llevé a mi perro al veterinario pero…” y ahí he tenido que revisar las pruebas, la historia médica, los tratamientos y en ocasionas reorientar el caso, y en otras ocasiones recomendar que visitasen a un especialista.

Así que espero que me des la oportunidad de conocernos y establecer ese vínculo especial, en el que te aseguro no defraudarte, para poder ayudarte en cualquier cosa que te preocupe sobre tu mascota. Y, por cierto, no hay dudas tontas, o cosas absurdas…si como propietario te preocupa, a mi también me preocupa como veterinaria, así que no dudes en consultarme absolutamente todo lo que necesites.

Muy pronto encontrarás colgado otro post que tratará de cómo va a funcionar exactamente el espacio de consultas telemáticas, enlazado a un vídeo en mi canal de YouTube, dónde podremos conocernos mejor y te explicaré específicamente cómo puedes contactar conmigo.

¡Nos vemos muy pronto!