Como os prometí, hoy vamos a hablar de los suplementos que podemos utilizar en dietas barf, principalmente, pero también os diré cuales son beneficiosos también para alimentación procesada y comida cocida casera. ¡Os prometo que os va a resultar muy interesante!
INTRODUCCIÓN
Mucha gente me pregunta por qué utilizo suplementos en las dietas naturales de las mascotas, si por ejemplo nosotros no los usamos para la nuestra. Pues la verdad, deberíamos hacerlo. El sistema de producción intensivo que hay actualmente hace que los productos cárnicos y vegetales no sean tan nutritivos como deberían. Los animales no suelen estar alimentados en extensivo, si no a base de concentrado y encima hormonados. Los peces suelen ser criados en piscifactorías y los vegetales en invernaderos. Por eso os recomiendo estar atentos a los productos que os explicaré hoy.
SUPLEMENTOS QUE PODEMOS UTILIZAR
Algas marinas: las algas marinas han sido un gran descubrimiento nutritivo. Tienen poder antioxidante, minerales, poderes anti-inflamatorios y digestivos. Además ayudan al filtrado por parte del hígado y riñón, evitando que se sobrecarguen. Pero ojo, tienen un alto contenido en yodo que puede afectar al funcionamiento del tiroides, por lo que no debe abusarse. La más fácil de conseguir es la ESPIRULINA, puedes dar media cucharada de postre por cada 10kg de peso 1 ó 2 veces por semana. Pero si tu perro COME pescado todas las semanas, es mejor que no la uses. USOS: cualquier animal se puede beneficiar pero sobretodo animales con perfil SENIOR. Puedes utilizarla junto a comida procesada o comida casera.
Sal: me preguntáis mucho. Y he tenido idas y venidas con este tema pero tras mucho estudiar e investigar…LOS CARNÍVOROS NO NECESITAN LA SAL. Si come dieta casera variada NO la necesita. No obstante, como defensora de la comida casera, defiendo también que tu animal coma a veces sobras de tus platos ¿por qué no? Eso sí, nosotros utilizamos sal, y en cantidades moderadas es beneficiosa. Pero OJO; la sal refinada es CERO saludable. Es solamente cloruro sódico, no contiene más oligoelementos y solamente da sabor y da problemas de tensión y por lo tanto renales y cardiovasculares. Te doy un consejo…INVIERTE EN SAL ROSA DEL HIMALAYA, es cara…lo sé. Pero contiene 84 oligoelementos, es nutritiva y depurativa. Por lo tanto NO te voy a decir que añadas semanalmente sal a la dieta de tu perro o gato, pero que si le das comida casera tuya aderezada con sal NO PASA NADA, pero intenta que sea SAL SALUDABLE.
Mejillón de labios verdes: tremendamente rico en GAG (glucosaminoglucanos). Básicamente va a ser un protector articular y lo utilizaremos en animales que padezcan de este tipo de problemas. Si tu pienso YA lleva extracto de mejillón de labios verdes NO es necesario que lo utilices. Úsalo en las dietas caseras sobretodo. Y sobretodo, esto nos sustituye los suplementos articulares que son puramente químicos.
Vinagre de manzana: desinfectante natural y efectos cardiovasculares positivos. Además, ayuda a acidificar la orina, muy útil en caso de animales que sufran de cristales urinarios a causa de malas dietas. Te recomiendo utilizar una cucharadita de postre por ración por cada 15kg de peso. Usos: útil en cualquier animal pero sobretodo en los que tengan un perfil de PROBLEMAS URINARIOS y CARDÍACOS. Úsalo con cualquier tipo de dieta. Mírate este estudio, por cierto.
Levadura de cerveza: un buen prebiótico que lleva FOS y MOS, además rica en vitamina B y es muy útil para el pelaje. Está contraindicada si tu perro está con una infección fúngica o si padece crisis convulsivas. Usos: sobretodo en animales que coman cocinado y procesado, debido al bajo nivel de bacterias de esta alimentación. Si comen crudo no es necesario usarla. Puedes dar una cucharadita de postre por cada 15kg de peso al día. También recomiendo usarla en gatos puesto que les gusta mucho el sabor y es muy útil para transición a dieta casera.
Kéfir o yogur: básicamente son fermentados que utilizaremos como probióticos, es decir para aportar directamente bacterias vivas a la flora intestinal. Usos: transiciones de una dieta a otra, tras uso continuado de antibióticos y para animales que coman comida cocinada o procesada.
Polen de abeja: antioxidante, ayuda al sistema cardiovascular ya que combate el colesterol y potencias las grasas buenas y regula el sistema inmune. Pero cuidado puesto que puede provocar reacción alérgica, incluye solamente un grano al principio y sube la dosis paulativamente si no ves efectos adversos. La dosis que te recomiendo es una cucharada por cada 15kg una vez por semana.
Aceites de pescado: riquísimos en omegas y muy importantes en la gran mayoría de procesos metabólicos y tejidos del organismo. Si tu animal come pescado azul 2 ó 3 veces por semana, no es necesario que lo añadas. No obstante, si no es así, o si come procesado o cocinado, úsalo a diario. Usos: cualquier animal debería tomar este suplemento.
Cardo mariano: un increíble suplemento. Es un gran antioxidante y un perfecto hepatoprotector. De hecho, su sustancia activa, la silimarina, se encuentra en todos y cada uno de los suplementos químicos que se utilizan para combatir el daño hepático. Cualquier animal va a beneficiarse de su uso, pero sobretodo aquellos que sufran hepatopatías crónicas o agudas, intoxicaciones, y enfermedades renales. Si usas un extracto cuya concentración ronde el 70 u 80%, debes usar 1/4 de cucharada de postre por cada 10kg de peso. Si usas comprimidos de 400-500mg, deberás usar de 5 a 10mg/kg de peso del animal. Echa un vistazo a este estudio donde se demuestran sus efectos en gatos intoxicados con paracetamol (daño hepático severo).
Estos son lo suplementos que considero más importantes para nuestros peludines. Hay muchos más pero no caben en un sólo post… así que si tienes dudas con alguno de ellos y no aparecen en la lista solamente necesitas dejarlo en comentarios.
Seguimos en la línea de dietas caseras y naturales para perros y gatos. Esta vez os hablo de la dieta BARF y cómo formularla. La característica de esta dieta para los que no la conozcáis, es que se sirve en crudo y se utilizan huesos carnosos y recreativos. ¡Quédate y descúbrela conmigo!
INTRODUCCIÓN
La dieta BARF significa “Biologically Appropiate Raw Food” que en español se traduce como comida cruda apropiada biológicamente. Esta dieta se basa en que perros y gatos son carnívoros, y cómo tales son capaces de masticar huesos con sus mandíbulas y también de asimilar correctamente la carne cruda. Debido a que su pH es más ácido que el nuestro, supuestamente son mucho más resistentes a los altos niveles de bacterias que contienen estos productos crudos.
Para que puedas comparar, los perros y los gatos tienen un pH de 1.05 a 2.22 y los humanos rondamos entre 3.5 y 4, de ahí a que nosotros no tengamos capacidad de tolerar correctamente una alimentación a base de alimentos crudos.
No obstante debe tenerse en cuenta que hay ciertos tipos de animales y hogares que nunca deberían comer comida cruda, debido precisamente a este alto número de bacterias que contiene;
Animales inmunodeprimidos: la comida cruda está cargadita de bacterias patógenas y apatógenas. Si el animal está inmunodeprimido puede sufrir un sobrecrecimiento e infección y por lo tanto enfermedad por parte de las patógenas. Los animales inmunodeprimidos serán los que estén a dosis crónicas de esteroides (cortisona), con quimioterapia o sufran algunos tipos de cáncer o enfermedades.
Animales ancianos: pueden estar inmunodeprimidos por la edad, un animal que ya está en la etapa final de su vida, si nunca ha consumido crudo, no va a ser el mejor momento para hacerle el cambio.
Hogares con ancianos o personas inmunodeprimidas: aunque el animal no enferme porque está sano, puede convertirse en portador de zoonosis como la salmonela o la listeria, por lo que una persona NO sana puede verse afectada por estas bacterias patógenas que puede liberar el animal por las heces o encontrarse vivas en la boca y la saliva.
Hogares con niños menores de 2 años: por el mismo motivo que el punto 3.
Si te encuentras en uno de estos grupos, accede al post de comida casera cocinada puesto que esa será vuestra mejor opción.
MEDIDAS HIGIÉNICASBÁSICAS PARA BARFEROS
Si estás decidido/a a utilizar comida cruda para tu mascota, debes tener en cuenta una serie de normas higiénicas muy muy importantes:
Comprar siempre carnes y pescados frescos y de buena calidad para garantizar su óptimo estado de conservación.
Fuente: Acupcan Formación
2. Lávate las manos en el momento de empaquetar los alimentos: es recomendable congelar la carne y obligatorio el pescado. Durante 7 días en congeladores domésticos. Ten en cuenta que la congelación es para matar parásitos pero no matará bacterias. Nuestras manos están en contacto con muchos gérmenes, y no queremos contaminar la comida de nuestros peludines así que mantén una correcta higiene cuando manipules sus alimentos (¡que no van a cocinarse!).
3. Separar productos: es muy importante que no entren en contacto alimentos destinados a la cocción con los que se van a quedar crudos, precisamente para evitar contaminaciones cruzadas también de cara a los humanos.
4. Descongelar correctamente: es mejor dejar descongelar en la nevera debido a que la comida se mantendrá en un rango de temperatura más seguro y evitará una proliferación excesiva de bacterias. Si o hacemos a temperatura ambiente los bichitos tendrán el ambiente ideal para realizar una pequeña fiestecita.
5. Higiene en utensilios: no utilices los mismos materiales para preparar la comida cruda y la comida cocida. El material que uses para preparar la carne debe ser lavado correctamente antes de usarlo para preparar la verdura, por ejemplo. Además, es muy importante limpiarlo muy bien si vas a usar el mismo utensilio o superficie para después preparar comida para ti que no será sometida a calor. Cuando tu peludo o peluda termine de comer, retira su bol y lávalo bien. De vez en cuando mételo en el lavavajillas y el calor lo desinfectará totalmente.
6. No te toques la cara: esta frase está de moda ahora. Pero es muy importante que cuando manipules la comida cruda, no te lleves luego la mano a la boca o a la cara para que no sufras una contaminación cruzada por bacterias patógenas. De igual forma, te recomiendo que durante 2h después de comer tu mascota, si te lame las manos de las laves y no dejes que te bese la cara.
ALIMENTOS QUE INCLUYE EL MODELO BARF
Vamos a ver qué grupos de alimentos incluye este tipo de dietas, y luego hablaremos de porcentajes:
Hueso carnoso: como bien dice su nombre, son piezas que están formada por un 20-30% de hueso y un 50-60% de carne. El porcentaje que resta equivale a grasa. Tienen una muy buena relación calcio-fósforo y van a ser el pilar de este tipo de alimentación junto a la carne sin hueso. Es muy importante no olvidar que NUNCA debe cocinarse un hueso, puesto que la cocción cambiará su estructura molecular volviéndolo duro, astillable, y sumamente peligroso. De todas formas, ningún hueso está libre de peligro así que siempre que utilicéis este tipo de piezas, debéis supervisar a vuestro animal. En el vídeo incrustado arriba tenéis una tabla con los huesos carnosos adecuados para cada animal en función de su tamaño.
Hueso recreativo: los huesos recreativos tienen la función principal de entretener. Son huesos de gran tamaño pensados para roer. La masticación relaja mucho a los perros y es muy beneficioso para su mente. Además, mantiene la boca libre de sarro y también es muy útil en perros braquicefálicos (bulldogs, boxers, pugs…) que no pueden comer hueso carnoso debido al riesgo de atragantamiento. En el vídeo os dejo también un cuadro con los huesos en función de su tamaño. No es obligatorio utilizar este tipo de hueso en la dieta barf, pero si se recomienda su uso de 1 a 2 veces por semana.
Carnes: son las perfectas compañeras de los huesos puesto que pueden balancear un eventual exceso de calcio aportado por los huesos. Básicamente podemos dividirlas en carnes rojas y carnes blancas según la cantidad de mioglobina del músculo. En el vídeo tienes el listado de todas las carnes según este criterio. Las carnes, van a ser las fuentes principales de proteína, enzimas, minerales y vitaminas.
Vísceras: las vísceras son FUNDAMENTALES puesto que tienen una concentración INCREÍBLE en nutrientes como minerales, vitaminas y enzimas. las vísceras van a incluirse en todas las raciones y puede utilizarse el pulmón, riñón, hígado, tripa verde, bazo, páncreas, timo y cerebro. Esto va a venir en función de las preferencias del animal sobretodo, aunque es importante variarlos. También van a servirse crudas.
Pescado: el pescado se ofrece en las dietas naturales básicamente por su gran aporte en omegas y ácidos grasos insaturados de buena calidad. Vamos a utilizar por lo tanto pescados azules de pequeño tamaño (por el tema de los metales pesados) como la caballa, la sardina o el boquerón, almenos una vez en semana según el animal, eviscerado, limpio y cocinado. Es vital congelar el pescado puesto que la gran mayoría están contaminados por anisakis, un parásito muy peligroso que puede provocar enfermedades graves.
Verduras: son un aporte buenísimo y saludable de hidratos de carbono y tienen muchísimos minerales, vitaminas y fitonutrientes. Los vegetales que podemos utilizar son la patata, la zanahoria, el boniato, el ñame, la yuca, tomates, calabacín, calabaza, pimientos, apio, alcachofa, habichuelas, coles, coliflor, brócoli, lechuga, acelgas, espinacas y berros. Como veis muy variado. Las verduras se ofrecerán ligeramente hervidas o cocinadas al vapor para facilitar su digestión. Las crucíferas pueden servirse crudas.
Frutas: son también una sanísima fuente de hidratos de carbono y nutrientes. Puedes utilizar cualquier fruta excepto uvas, el hueso y la cáscara del aguacate y las semillas de manzanas y peras.
Frutos secos: se pueden utilizar para aportar grasas saludables y ácidos grasos esenciales. Eso sí, se utilizan machacados y en pequeñas cantidades puesto que pueden resultar indigestos de otra forma. Debes evitar el uso de nueces, nueces de macadamia, pasas sultanas y cacahuetes, puesto que según la dosis pueden resultar tóxicas.
Huevos: los huevos tienen un altísimo valor biológico y contienen todos los ácidos grasos y aminoácidos esenciales para los perros y los gatos.
CÓMO FORMULAR DIETA BARF PARA PERROS
Pues ahora sin más dilación, vamos a ver CÓMO podemos empezar a introducirnos en este mundo. Todo lo aquí explicado va a ser para perros ADULTOS y SANOS. Si tienes un cachorro mira este vídeo para ver qué cantidades y cómo puedes hacerle una dieta casera. Si tienes un animal con alguna patología, va a tener que ser un nutrólogo quien te formule su dieta casera.
Antes de entrar a cantidades de carne o verduras, debemos saber CÓMO calcular la cantidad de comida que necesita nuestro animal. Para ello vamos a utilizar una sencilla fórmula;
Animales con poca actividad: calcularemos un 2% de su peso. Por ejemplo un perro de 10kg necesitará unos 200gr de comida diaria.
Animales con actividad moderada: cacularemos un 3% de su peso. Un perro de 10kg necesitaría 300gr de comida al día.
Animales con mucha actividad: calcularemos un 4% de su peso.Un perro de 10kg necesitaría 400gr de comida diaria.
En los perros de raza pequeña utilizaremos porcentajes más elevados, puesto que tienen un metabolismo muy acelerado y van a necesitar una proporción más alta de alimento. Así que para los perros que pesen menos de 5kg:
Animales con poca actividad: calcularemos un 3% de su peso.
Animales con actividad moderada: cacularemos un 4% de su peso.
Animales con mucha actividad: calcularemos un 5% de su peso.
Empezaremos con estos porcentajes y ajustaremos la fórmula en función de cada caso; va a ser necesario un control del peso y de la condición corporal semanalmente para ajustar el % exacto para cada caso concreto.
Y ahora vamos allá con el porcentaje necesario de cada alimento en la dieta. Seguiremos un ejemplo de un perro de 10kg que necesita un 3% de su peso en comida, es decir, 300gr:
Carnes: 60-70% y por lo tanto serían 180-210gr diarios.
Hueso carnoso: 10-20% y por lo tanto serían 30-60gr al día. Podéis encontrar diferentes porcentajes de este alimento y de trozos de carne sin hueso según el autor. Yo utilizo estos porcentajes porque a mi me funcionan bien, pero no es incorrecto variarlos siempre que el calcio y el fósforo cumplan el balanceo.
Vísceras: utilizaremos un 10% y la mitad SIEMPRE será de hígado:
Hígado: 5% y por lo tanto serían 15gr al día.
Otra víscera: 5% y por lo tanto serían 15gr al día.
Verduras: 6% y por lo tanto serían 18gr diarios.
Frutas: 2% y por lo tanto serían 6gr al día.
Frutos secos: 2% y por lo tanto 6gr al día.
Huevos: se recomienda utilizar 1 huevo por cada 10kg de peso semanalmente; en nuestro ejemplo sería suficiente 1 huevo a la semana.
En la BARF se utilizan también complementos, y os hablaré de ellos en un post a parte.
CÓMO FORMULAR DIETAS BARF PARA GATOS
Pues evidentemente los gatos también comen BARF, aunque es un poco diferente puesto que para empezar, los gatos son carnívoros ESTRICTOS y necesitan un porcentaje de proteínas mucho más elevado.
De nuevo primero necesitamos saber cómo calcular los gramos de comida que va a necesitar nuestro gato. Para ello vamos a calcular entre un 3-6% del peso del gato, y lo iremos ajustando según su metabolismo.
Si tomamos como ejemplo un gato de 3kg y calculamos un 4% de su peso, vamos a tener que va a necesitar 120gr de comida diaria. Las proporciones quedarían así:
Carnes: 75% que correspondería a 90gr con nuestro ejemplo.
Hueso carnoso: 10%, y por lo tanto 12gr diarios. En el vídeo tenéis también una tabla con los huesos carnosos que pueden comer los gatos.
Vísceras: igual que los perros la mitad siempre será hígado y la otra mitad otra víscera:
Hígado: 5% y por lo tanto 6gr diarios.
Otra víscera: 5% y por lo tanto 6gr diarios.
Verduras: van a suponer solamente un 3% y por lo tanto 3.6gr diarios. Se servirán siempre ligeramente cocidas y trituradas para facilitar su palatabilidad y, sobretodo, su digestión.
Huevos: utilizaremos huevos de codorniz. Lo correcto es utilizar 2 huevos a la semana para un gato de 3kg.
Y así es como podéis empezar a formular dietas crudas para vuestros animales.
Muy pronto os subiré el post con los COMPLEMENTOS para que terminéis de completar vuestras dietas.
Hoy os voy a hablar del modelo TODO cocinado de comida casera para nuestros animales. La forma más saludable de alimentarles es la comida casera por muchos motivos, así que te animo a que te quedes conmigo y lo descubras, aunque también puedes pinchar al vídeo si te es más cómodo ese formato.
Vídeo COMPLETO para dietas caseras COCINADAS
INTRODUCCIÓN
Las dietas caseras nos ofrecen la posibilidad de escoger de primera mano los ingrediente que vamos a poner en las dietas de nuestras mascotas, vamos a poder elegir tanto la calidad como la cantidad de cada nutriente. Vamos a evitar también el uso de alimentos ultraprocesados y por lo tanto vamos a mejorar, en muchos aspectos, la salud de nuestros animales. Hay básicamente 3 modelos de alimentación casera o natural:
BARF: la que ahora está más en auge en la que todo se ofrece crudo.
Todo cocinado: muy similar en alimentos a la BARF pero la comida va cocida.
PREY: son los modelos presa, en los que se ofrece al perro o al gato directamente una presa entera (NO viva); una codorniz entera, por ejemplo, un conejo entero, etc.
Hoy vamos a hablar de la TODO cocinado porque así lo pedisteis en el instagram @vetropia
ALIMENTOS QUE INCLUYE EL MODELO TODO COCINADO
Antes de todo si conocéis la dieta BARF sabréis que se basa en el uso de huesos crudos. En este modelo NO vamos a usar huesos puesto que no pueden ofrecerse cocinados. Ningún hueso está libre de riesgos, pero si los cocinamos cambian su estructura y pasan a ser frágiles, astillables y peligrosos para nuestros animales así que utilizaremos algún masticable como sustituto del HUESO RECREATIVO.
Ahora vamos allá con lo que SÍ que incluye este modelo:
Carnes: van a ser la base de la dieta. Básicamente podemos dividirlas en carnes rojas y carnes blancas según la cantidad de mioglobina del músculo. En el vídeo tienes el listado de todas las carnes según este criterio. Las carnes, van a ser las fuentes principales de proteína, enzimas, minerales y vitaminas. Van a ser las mismas carnes que pueden incluirse en el modelo BARF pero estando cocinadas. En el próximo post hablaremos sobre la alimentación en CRUDO.
Vísceras: las vísceras son FUNDAMENTALES puesto que tienen una concentración INCREÍBLE en nutrientes como minerales, vitaminas y enzimas. las vísceras van a incluirse en todas las raciones y puede utilizarse el pulmón, riñón, hígado, tripa verde, bazo, páncreas, timo y cerebro. Esto va a venir en función de las preferencias del animal sobretodo, aunque es importante variarlos.
Pescado: el pescado se ofrece en las dietas naturales básicamente por su gran aporte en omegas y ácidos grasos insaturados de buena calidad. Vamos a utilizar por lo tanto pescados azules de pequeño tamaño (por el tema de los metales pesados) como la caballa, la sardina o el boquerón, almenos una vez en semana según el animal, eviscerado, limpio y cocinado.
Cereales: el modelo todo cocinado sí que contempla el uso de este grupo, a diferencia del modelo BARF. Deben utilizarse cereales integrales NO refinados para que tengan sus nutrientes a tope. Para los que dudáis sobre el tema de los cereales echad un vistazo al vídeo incrustado arriba para que entendáis por qué NO son peligrosos si se utilizan bien. Deben ofrecerse hervidos más rato de lo que suele hacerse para nosotros y con más cantidad de agua para facilitar su digestión.
Verduras: son un aporte buenísimo y saludable de hidratos de carbono y tienen muchísimos minerales, vitaminas y fitonutrientes. Los vegetales que podemos utilizar son la patata, la zanahoria, el boniato, el ñame, la yuca, tomates, calabacín, calabaza, pimientos, apio, alcachofa, habichuelas, coles, coliflor, brócoli, lechuga, acelgas, espinacas y berros. Como veis muy variado.
CANDIDATOS IDEALES A LA COMIDA CASERA COCINADA
El asunto de cocinar la comida no gusta a mucha gente por el hecho de que se pierden nutrientes por el proceso térmico, y los carnívoros tienen un pH suficientemente ácido como para tolerar bacterias en la comida. Para mí todos lo modelos son buenos, porque propietario bueno es el que se preocupa por alimentar a su mascota lo mejor que pueda, ya sea con pienso, húmedo, cocinada o cruda. Pero sí que es cierto que en algunos casos la comida cruda NO va a poderse utilizar, y la COCINADA será la opción perfecta:
Animales inmunodeprimidos: la comida cruda está cargadita de bacterias patógenas y apatógenas. Si el animal está inmunodeprimido puede sufrir un sobrecrecimiento e infección y por lo tanto enfermedad por parte de las patógenas. Los animales inmunodeprimidos serán los que estén a dosis crónicas de esteroides (cortisona), con quimioterapia o sufran algunos tipos de cáncer o enfermedades.
Animales ancianos: pueden estar inmunodeprimidos por la edad, un animal que ya está en la etapa final de su vida, si nunca ha consumido crudo, no va a ser el mejor momento para hacerle el cambio.
Hogares con ancianos o personas inmunodeprimidas: aunque el animal no enferme porque está sano, puede convertirse en portador de zoonosis como la salmonela o la listeria, por lo que una persona NO sana puede verse afectada por estas bacterias patógenas que puede liberar el animal por las heces o encontrarse vivas en la boca y la saliva.
Hogares con niños menores de 2 años: por el mismo motivo que el punto 3.
CÓMO FORMULAR DIETAS COCINADASPARA PERROS
Pues ahora sin más dilación, vamos a ver CÓMO podemos empezar a introducirnos en este mundo. Todo lo aquí explicado va a ser para perros ADULTOS y SANOS. Si tienes un cachorro mira este vídeo para ver qué cantidades y cómo puedes hacerle una dieta casera. Si tienes un animal con alguna patología, va a tener que ser un nutrólogo quien te formule su dieta casera.
Antes de entrar a cantidades de carne o verduras, debemos saber CÓMO calcular la cantidad de comida que necesita nuestro animal. Para ello vamos a utilizar una sencilla fórmula;
Razas medianas-grandes: 3% de su peso. Un animal de 20kg va a necesitar 600gr de comida al día.
Razas pequeñas: 4-5% de su peso. Un animal de 5kg va a necesitar entre 200 y 250gr de comida al día.
Empezaremos con estos porcentajes y ajustaremos la fórmula en función de cada caso; va a ser necesario un control del peso y de la condición corporal semanalmente para ajustar el % exacto para cada caso concreto.
Y ahora vamos allá con el porcentaje necesario de cada alimento en la dieta. Seguiremos un ejemplo de un perro de 10kg que necesita un 3% de su peso en comida, es decir, 300gr:
Carne o pescado: 55-60% y por lo tanto va a traducirse en 160-180gr al día.
Cereales: 10-15% y por lo tanto va a traducirse en 30-45gr al día.
Verduras: 10-15% y por lo tanto van a ser 30-45gr al día.
Vísceras:
Hígado: todos lo días vamos a incluir un 5% de esta víscera, y por lo tanto serían 15gr al día.
Otra víscera: añadiremos también un 5% de otra víscera al día, y por lo tanto serán 15gr más.
Complementos: van a ser un 5% de la ración diaria. Dentro de este 5% vamos a tener que añadir necesariamente un complemento de calcio, pues recordad que no estamos utilizando huesos. Este calcio lo añadiremos de la siguiente manera:
Harina de hueso: si utilizamos esta opción será a razón de 1% de la ración diaria y por lo tanto serían 3gr de harina de hueso al día.
Cáscara de huevo: si utilizamos esta opción será a razón de 1.5% de la ración diaria y por lo tanto serían 4.5gr de harina de cáscara de huevo al día.
Más adelante os colgaré un post hablando SOLAMENTE de complementos que podéis utilizar en cada tipo de dieta.
CÓMO FORMULAR DIETAS CASERAS COCINADAS PARA GATOS
En los gatos vamos a utilizar los mismos alimentos que en los perros a excepción de los cereales que van a ser excluidos.
De nuevo primero necesitamos saber cómo calcular los gramos de comida que va a necesitar nuestro gato. Para ello vamos a calcular entre un 3-6% del peso del gato, y lo iremos ajustando según su metabolismo.
Si tomamos como ejemplo un gato de 3kg y calculamos un 4% de su peso, vamos a tener que va a necesitar 120gr de comida diaria. Las proporciones quedarían así:
Carne o pescado: 80% debemos recordar que el gato es carnívoro estricto, a diferencia del perro que es considerado carnívoro facultativo u oportunista. Si seguimo con nuestro ejemplo tocarían 96gr en la ración diaria.
Verduras: 7% diario, que va a suponer una cantidad de 8gr diarios.
Vísceras:
Hígado: 5% diario, 6gr por lo tanto.
Otra víscera: 5% diario, así que van a ser otros 6gr.
Complementos: van a ser un 2% y también vamos a tener que añadir el calcio:
Harina de hueso: 1% si usamos esta opción.
Polvo de cáscara de huevo: 1.5% si usamos esta opción.
Taurina: esencial en gatos que coman comida casera cocinada, puesto que es un aminoácido esencial que se destruye con la cocción. Será añadida de forma OBLIGATORIA a razón de 60,6mg de taurina por cada 100gr de comida.
Pues así es chicos, requiere unos pocos cálculos y esfuerzo elaborar la dieta. Puede ser que la primera necesitéis que os la formule un profesional para hacer la transición sobretodo, y después seguro que ya podréis ir personalizándola.
Espero que os haya gustado el post, y como siempre, si tenéis dudas o sugerencias, dejádmelo en comentarios!
Son muchos los masticables que hay en el mercado y que, además, se han incorporado recientemente como snacks habituales para nuestras mascotas, sobretodo, nuestros perros. Os voy a introducir en el mundo de los masticables para que empiece a sonaros un poquito de qué se tratan y, ¡por qué son tan beneficiosos estos snacks!
INTRODUCCIÓN
Primero de todo es necesario explicar ¿qué es un masticable? Pues este tipo de snacks tratan de imitar a los clásicos huesos recreativos. Cuando hablamos de huesos para perros, podemos dividirlos en dos tipos; los recreativos y los carnosos. Éstos últimos, tienen una función nutritiva, y los primeros son los que nos interesan hoy; su función es entretener, relajar al animal mediante la masticación, algo muy natural en ellos, y MUY necesario.
Antes de nada hemos de asegurarnos de que el masticable que aportemos a nuestra mascota NO sea tóxico. Algunas formas de saber si es tóxico o no, es por ejemplo asegurarse de que el producto lleve etiquetado o bien que sea una tienda o distribuidor de confianza, que venda mucho, y por lo tanto tenga mucha rotación del producto. En el vídeo de YouTube encontrarás más información sobre productos tóxicos.
El masticable más peligroso por la forma en que es fabricado, es el “cuero sin curtir”, se le suelen añadir muchos productos tóxicos y artificiales que pueden ser potencialmente dañinos para nuestra mascota.
Tipos de perros masticadores según su carácter
Es VITAL adaptar el masticables a tu mascota. Seguramente el snack adecuado para el perro de tu vecino no lo sea para el tuyo. El tamaño es MUY importante; masticables demasiado pequeños pueden provocar ahogos, atragantamientos, obstrucciones, síntomas digestivos, etc. debido a ser ingeridos enteros o en trozos demasiado grandes. Cuanto más grande, ¡mejor!
También es importante tener en cuenta la consistencia, si es duro, blando, medio… A perros mayores, por ejemplo, con problemas dentales, no les conviene masticar snacks o huesos demasiado duros. En las próximas entradas al blog sobre este tema hablaremos de todo esto en más profundidad, hoy sólo quiero que tengáis una primera toma de contacto con el mundo de los masticables, que asimiléis la información, y nos preparemos para submergirnos en este mundo muy pronto! Vamos a ver qué carácter puede tener tu mascota en función de sus ganas de masticar o engullir sus snacks masticables:
Devoradores: son aquéllos perros que comen con ansiedad y sin control alguno sobre lo que están ingiriendo. Su finalidad no es mascar o roer el producto, si no que lo que pretenden es ENGULLIR lo antes posible la pieza entera si fuese necesario. Por lo tanto deben solamente utilizar MASTICABLES GIGANTES!
Agresivos: son perros que tienen como objetivo masticar el producto, pero masticarían CUALQUIER COSA y con MUCHA agresividad. Es decir, no van a morder calmadamente hasta desgastar el hueso o snack, quiere destruirlo rápidamente y en el mínimo tiempo posible. Necesitan snacks o huesos relativamente blandos, puesto que si ofrecemos masticables excesivamente duros pueden perjudicar sus dientes o mandíbulas.
Cuidadosos: típico perrito relajado y PERFECTO que muerde tranquilamente su masticable, lo coge con sus patitas, lo lame, lo muerde le da vueltas…Vaya que su snack le va a durar, días, semanas y meses.
En el vídeo encontrarás información ampliada sobre qué snack es mejor para tu mascota.
Algunos tipos de masticables
Masticables de cuero sin curtir: Cómo ya os he dicho suelen contener productos tóxicos debido a su proceso de fabricación. Como pro, os digo que a los perros les encanta puesto que al morderlos se vuelven blanditos y flexibles.
Tendones: suelen ser largos y delgados. No son tóxicos, y también suelen gustarles muchos debido a su textura y facilidad para masticar. No obstante, aseguraros que el tamaño es suficientemente grande para vuestra mascota para no tener problemas.
Nervio de buey: para el que no lo sepa, son penes en realidad. Tienen las mismas características que los tendones.
Orejas de cerdo: son un masticable excelente en cuanto a seguridad y facilidad de masticar. No obstante existe un contra que me tiene preocupada; los cerdos suelen tener implantes hormonales en las orejas. Si es el caso de las orejas que les estamos ofreciendo a nuestras mascotas (no hay forma de saberlo) les estaremos HINCHANDO a hormonas!
Patas de pollo: una opción perfecta como masticable!
Himalaya: son totalmente comestibles, están hechos a partir de leche de yak, no lleva partes de animales. Muy útil sobretodo en animales con intolerancias.
En el vídeo al inicio del artículo encontrarás información ampliada sobre todo lo que hemos hablado. De todas formas, hoy es sólo un primer contacto, puesto que muchos no conocéis aún este mundo y no quiero abrumaros con información. No os preocupéis porque poco a poco os hablaré mucho y en más profundidad de todos estos temas. De momento, quedaros con lo básico petlovers, ¡nos vemos muy pronto!
Los meses que van de Febrer a Abril son muy temidos por los propietarios de mascotas debido a la aparición de la terrible oruga procesionaria… Ese molesto bichito puede llegar a ocasionar la muerte de tu animal , así que aquí voy a explicarte TODO sobre ella y también COMO actuar en caso de contacto con tu mascota… ¿te quedas a aprender un poquito más?
¡Te dejo el vídeo de YouTube en el que encontrarás la info AMPLIADA!
INTRODUCCIÓN
Pues primero tenemos que conocer cuatro características básicas de ese bichejo… Vamos a ponerle nombre; se llama Thaumetopoea Pityocampa… pero yo seguiré llamándola procesionaria porque A TODOS nos será mucho más fácil… Nuestra amiguita tiene millones de pelitos por todo el lomo que desprenden una sustancia tóxica llamada thaumatopina. En el vídeo de YouTube te hablo más sobre esta toxina y las características por meses de las orugas.
A la izquierda; nidos típicos de procesionaria. Si los ves, huye de la zona. Centro y derecha; típica “fila india” que hacen las procesionarias al bajar del nido para alimentarse.
Básicamente las encontraremos en las zonas de bosque y montaña donde abundan los pinos y coníferas; te recomiendo que procures EVITAR 100% estas zonas, aunque si no es posible, más adelante te contaré qué debes hacer si te las encuentras.
Debemos entender que sus colores y su forma de moverse son atractivos para nuestras mascotas, por lo que es muy fácil que vayan directos a olerlas y chuparlas (ellos investigan con su hocico y su boca). Además, las orugas, cuando se sienten amenazadas pueden desprender esos pelitos tóxicos y hacer que aunque tu mascota no las toque, acaben pegándose en la cara e incluso en la córnea del animal.
Detectar los síntomas
Vamos a enumerar la sintomatología que será más fácilmente detectable en el momento inmediato que tu mascota entre en contacto con la oruga:
Nerviosismo: pues sí, se inquietan los pobres. Imagínate cuando a ti te pica una ortiga, por ejemplo, seguramente estés incómodo e inquieto porque te pica y te molesta, pues imagínate ellos, ¡que no saben ni qué narices les ha pasado!
Rascarse la cara: les pica, y se rascan, lógico, ¿no?
Degluciones repetitivas: debido a las molestias en la boca y a la hipersalivación.
Hipersalivación: debido al contacto con la toxina que provoca irritación de la mucosa oral.
Vómitos: en caso de ingestión de la oruga o los pelos.
Traqueostomía de urgencia realizada a un bóxer que sufrió la toxina de las orugas.
Todo esto acabará provocando una reacción anafiláctica MUY peligrosa y también un ANGIOEDEMA, es decir, una inflamación grave de la zona de la glotis, que es la entrada a las vías respiratorias altas, por lo que puede provocar muy fácilmente la asfixia del animal afectado; de ahí la importancia en conocer los síntomas y saber cómo actuar. Externamente vereis que la cara y, sobretodo, los ojos, estén muy inflamados. Cuando empiezan estos últimos síntomas, podrás detectar una respiración muy dificultosa en tu mascota. Para saber más sobre los síntomas, visualiza al vídeo de YouTube (tienes el vídeo al principio del artículo).
Cómo actuar
SIEMPRE que tu mascota sufra el contacto con una oruga, DEBES acudir al veterinario enseguida. Las pautas que te voy a dar, solamente sirven para mejorar el pronóstico de tu mascota y frenar un poco la reacción alérgica de forma temprana, pero después debes acudir a tu veterinario ¡POR NARICES!
Primero de todo es IMPERATIVO que siempre que vayas a zonas montañosas y boscosas con tu mascota, lleves un botiquín de primeros auxilios. Si no has leído el artículo correspondiente, échale un vistazo y sabrás qué debes llevar encima.
Bueno, va, vamos al lío…Te dejo los pasos a seguir en caso de CONTACTO con la dichosa procesionaria:
Comprobar que tu animal respira sin dificultad.
Si tu animal tiene dificultades para respirar, NO TE LO PIENSES, y márchate directamente al veterinario de urgencias. Si tu animal respira correctamente, sigue al paso número 3.
Si tu animal respira correctamente, el primer paso será INYECTAR URBASON SUBCUTÁNEO. Las dosis recomendadas son entre 2 y 3mg de urbason por kg de peso en el caso de los perros, y 4mg/kg de peso en el caso de los gatos. Pero DEBES consultar con tu veterinario la dosis óptima para tu mascota, puesto que ésta variará en función de patologías cardíacas, hormonales, edad, condición corporal…
Lavar la zona en contacto con AGUA CALIENTE, mira el vídeo y verás cómo me las gasto para tener siempre agua caliente disponible en la montaña… quizá sea pesado, pero es eficaz. Debes utilizar agua caliente porque el calor desactiva la toxina, pero no te pases, no vayas a achicharrar a tu mascota… Y, sobretodo, ¡NO frotes la zona! El hecho de frotar la zona hará que crees aún más irritación y acabes clavando más los pelitos que se hayan puesto encima de tu perro o gato.
Corriendo al coche y al hospital veterinario más cercano.
Qué hará el veterinario
Lo más probable es que tu médico veterinario coja directamente al animal y lo lleve a la UCI para asegurar las vías aéreas y poner rápidamente un catéter intravenoso y medicación en vena. Después, seguramente, te propondrá un ingreso, aunque el animal esté aparentemente bien es importante que sigas su consejo. Te explico por qué; no es solamente la acción inmediata de la toxina, si no lo que puede provocar con las horas (anafilaxis, inflamación retardada de la boca, caída de un trozo de lengua, úlceras bucales, incapacidad para comer por sí solos…).
El ingreso consistirá en lo siguiente:
Administración de fluidoterapia intravenosa para mantener la hidratación y ayudar a expulsar la toxina en sangre lo antes posible.
Administración de corticoides y antihistamínicos vía intravenosa para frenar la reacción alérgica.
Curas locales de las úlceras y erosiones provocadas por la toxina.
Si aparecen ránulas sublinguales o la boca está demasiado inflamada y dolorida para tu animal, es probable que le pongan una vía de alimentación nasogástrica para asegurar la nutrición enteral unos días, mientras la boca sana completamente.
Hasta que tu mascota no coma perfectamente por sí sola, y esté libre de riesgo de anafilaxis sistémica, permanecerá ingresada en el hospital.
Pronóstico
Si actúas rápidamente in situ, y acudes a tu veterinario enseguida, el pronóstico suele ser favorable. En caso de que aparezcan complicaciones respiratorias o sistémicas, el pronóstico será reservado, pues probablemente necesitará una traqueostomía de urgencias en el primer caso (para facilitar la permeabilidad de la vía aérea) e ingreso durante almenos una semana en el 2o caso. Así que para favorecer el pronóstico debes;
Actuar rápidamente en el momento de sospecha de contacto con la oruga.
Acudir a tu veterinario en cuanto hayas actuado con las maniobras básicas de urgencias.
Seguir los consejos de tu veterinario e ingresar al animal para poder solventar cualquier complicación que pueda surgir.
Así que, vuelvo a repetir, lo mejor es evitar las zonas infestadas por orugas, y si encuentras una de estas áreas, llama a las autoridades locales para informar y poner fin a la plaga si fuera posible. Si no puedes evitar estas zonas, ves siempre bien preparado o preparada, puesto que a cualquiera le puede ocurrir que su mascota entre en contacto con esta peligrosa toxina.
Déjame en comentarios si te ha surgido alguna duda al leer el artículo, y te responderé encantada.
Hasta aquí el post de hoy, ¡nos vemos muy pronto petlovers!
Cuando tenemos una mascota pueden surgirnos imprevistos y, como no, estar lejos de un veterinario, o que estén cerrados, o que no tengamos coche para transportarnos… Así que os voy a dar una serie de productos que deberíais tener en casa que pueden sacaros de apuros gordos… ¡vamos a ello!
Curas de heridas
Agua de mar: que sí que sí, agua de mar, tal cual. De verdad os aseguro que son muchísimos los beneficios que nos va a dar; ayuda a la cicatrización, es un desinfectando natural debido a la osmolaridad de la misma, seca las heridas y alivia picores. Vamos, un chollazo. Sé que hay marcas que comercializan agua purificada de mar, pero yo la cojo a garrafas del mar directamente… pero la verdad, no sé si es legal, alegal o ilegal, así que esto os lo dejo a vuestro criterio.
Yodo o clorhexidina: pues el típico betadine, o la mercromina de toda la vida. Es el típico desinfectante de toda la vida y funciona estupendamente. A mí me gusta más la clorhexidina, es más limpia y no reseca, pero el yodo diluido al 50% con agua también nos da resultados excelentes. El yodo utilizado al 100% la verdad que reseca demasiado los bordes de la herida y retrasa la cicatrización.
Agua oxigenada: el agua oxigenada NUNCA la uso para la cura de heridas, la tengo básicamente para limpiar la sangre, que si no lo sabíais ya, que sepáis que es un limpiador excelente. Eso sí, pica como un demonio, y el poder desinfectante es limitadillo… ¡Así que mejor evitad el uso de este producto en la herida!
Blastoestimulina: es una pomada de farmacia a base de antibióticos y cicatrizantes (concretamente centella asiática). No la uséis a cascoporro, puesto que lleva antibióticos, reservadla para heridas que de verdad corran riesgo de infección (por ejemplo una mordedura) y consultad siempre a vuestro veterinario si es adecuado su uso. Pero os puede ser de gran utilidad si os encontráis con una herida fea y no podéis acudir inmediatamente al veterinario.
Gasas: sí, muy obvio, pero en momentos de estrés no sabes ni donde buscarlas. Así que simplemente os recomiendo que las tengáis en el mismo botiquín junto a todo lo demás. Además, os recuerdo que también las necesitaremos en caso de ser necesario un vendaje de una herida.
Algodón de venda: nos va a ser necesario para realizar vendajes que cubran las heridas. Os recuerdo que en el IGTV (@vetropia) tenéis un vídeo en el que se muestra como podéis realizar un vendaje CORRECTAMENTE.
Banda cohesiva: también va a ser necesario para realizar vendajes que cubran las heridas correctamente. Mi favorita es la de la marca COBAN.
Torniquete: Los torniquetes nos pueden ser verdaderamente útiles a la hora de cortar una hemorragia. Debéis ponerlos por encima de la herida para cortar la circulación sanguínea, pero debe aflojarse cada 10 minutos y NUNCA debes dejarlo sin acudir al veterinario, puesto que puedes provocar necrosis en toda la extremidad.
Mosquito: Son unas pinzas SÚPER útiles para coger todo tipo de cosas; por ejemplo pueden funcionaros muy bien para sujetar un torniquete, o para extraer astillas o cuerpos extraños clavados en la piel, para introducir tampones en la nariz (corte de hemorragia), etc.
Tijeras: las de punta redonda son las más útiles. Pues las usaremos para cortar cualquier cosa…¿no?
Alcohol: no lo utilizaremos para la cura de heridas, si no para la desinfección del material que podamos necesitar (tijeras y mosquito, por ejemplo).
Keratobalm/dermoscent: son pomadas protectoras para almohadillas y trufa. Siempre las utilizaremos en caso que el perro vaya a pasar horas pisoteando nieve o zonas muy calientes en verano (SIEMPRE evitar el asfalto, que arde) y también para proteger los codos en los animales que sufren heridas por estas zonas. También servirá para las trufas agrietadas.
Lágrima artificial: será la primera línea de actuación frente a una posible conjuntivitis o úlcera corneal. Nunca hará daño, puede aplicarse sin miedo y tantas veces como sea necesario. Existen formatos de gel y líquido. Los más eficaces son los de formato gel, pero también cuestan más de aplicar, así que va a depender del carácter del animal saber cuál debes escoger.
Termómetro: ante la sospecha de que tu animal pueda tener fiebre, va a ser muy útil para sacarte de la duda. Si utiliza vía rectal (ouch) siempre con lubricante. La temperatura ideal es entre 37 y 39ºC en perros y en gatos. Recuerda coger un termómetro digital, flexible y rápido.
Limpiador de oídos: el que más me gusta es el glycozoo de abelia. Os aconsejo utilizarlo todas la semanas de forma preventiva (en IGTV tenéis un vídeo en el que os explico como limpiar las heridas) y usar en caso de sospecha de otitis, acudiendo al veterinario en cuanto sea posible.
9. DaForte: se trata de un jarabe súper útil en caso de diarreas agudas. Lleva astringetes, probióticos y prebióticos. La misma cajita te dice qué dosis utilizar en función del peso de tu mascota.
10. Omeprazol: sí, el de personas. La dosis habitual es la de 1mg por kg de peso (si tu perro pesa 20kg, utilizarás las cápsulas de 20mg). Muy útil en caso de gastritis agudas, acidez, o vómitos. Puedes utilizarlo una vez al día, a la esperar de poder acudir a visita veterinaria para diagnosticarel por qué de los vómitos.
11. URBASON: sí, en MAYÚSCULAS. Es el rey de las urgencias; se utilizará en caso de alergias, contacto con orugas, angioedemas, reacción anafiláctica… Pregúntale a tu veterinario la dosis recomendada para tu animal, y que te instruya en cómo inyectarlo de forma subcutánea.
¡El post de hoy no ha sido muy largo, puesto que es puramente PRÁCTICO! Te recomiendo ENCARECIDAMENTE que mires el vídeo de YouTube puesto que encontrarás muchísimas más explicaciones de cada producto y cómo y cuándo utilizarlo.
En el momento que sabemos (o sospechamos) que nuestra pequeña peludita trae nuevas vidas en su vientre nos emocionamos y asustamos por igual, porque…¿qué cuidados necesitará ahora? ¿qué pruebas debemos realizar? ¿cuánto dura? ¿cómo será el parto? ¡Bueno chic@s tranquilidad! Quedaros conmigo que os resolveré todas vuestras dudas.
Generalidades
En el caso de las perras debemos saber que tienen de media un par de celos al año, y si se produce la monta en el momento adecuado, aproximadamente a los 2 meses (entre 58 y 68 días) tendremos toda una camada lista para nacer. Las gatas, en cambio, son una especie que tienen ovulación inducida, y eso significa que cada vez que hay una monta se produce una ovulación por lo que es más que fácil que se queden embarazas. También en las gatas el parto tendrá lugar aproximadamente a los 2 meses tras la monta. El número de cachorros es variable en ambas especies según raza, edad, etc. pero puede ser desde solamente uno, ¡hasta más de 10!
Cómo saber si tu perra o tu gata está embarazada
Pues la verdad que los signos externos son similares a los de las personas; a partir de la 3a-4a semana podrás notarle una ganada de peso, aumento del tamaño de las mamas, pezones de color más intenso, que esté más apática, flujo vaginal variable, etc. Pero para estar 100% seguros de que efectivamente hay un embarazo, y de que transcurre normalmente, es INDISPENSABLE, acudir al veterinario de confianza.
Lo primero que nos preguntáis siempre a los veterinarios es si existe test sanguíneo o de orina, igual que las personas. El tema es que las perras no tienen Hormona Coriónica Específica (como las humanas o las yeguas) y las hormonas que se miden son poco fiables, y solamente a partir del día 21 de gestación. Además, no dan información del número de cachorros ni de la viabilidad de éstos, o bien del estado del útero y de la madre.
Para tener un correcto diagnóstico se debe realizar una ecografía abdominal a partir del día 25 de la monta. Sí que es cierto que a partir del día 21 de la monta, pueden empezarse a observar las vesículas, pero para asegurarnos, y no pagar una prueba en vano, os recomiendo esperar al día 25. Le ecografía nos permitirá evaluar la viabilidad de los cachorros, valorar el latido cardíaco y realizar las mediciones pertinentes para atinar con la fecha probable de parto (FPP). No obstante, no nos sirve para determinar el número de cachorros puesto que la ventana ecogénica es pequeña, y se entrecruzan unos con otros, siendo imposible realizar un conteo certero.
Quiero remarcar que en caso de que se trate de un embarazo NO deseado, hay opciones abortivas, por lo que si sospecháis que han montado a vuestra perra o gata, y no queréis una camada, es importante acudir igualmente a vuestro veterinario para que diagnostique la gestación lo antes posible y os ofrezca la opción de abortar.
Controles a realizar a una perra o gata embarazada
Antes de la monta es necesario asegurarse de que está al día de todas sus vacunas así como desparasitaciones y de que su estado de salud está perfecto. Una vez confirmado el embarazo, es recomendable realizar un análisis de sangre a la 4a semana de gestación aproximadamente. Se realizará también, cómo hemos dicho ya, una ecografía los 21-25 días de la monta, y, si todo está dentro de la normalidad, se realizará otra ecografía además de una radiografía a los 46-50 días de gestación. Y no, no pasa nada por realizar la radiografía, os lo explico; la radiografía será perjudicial para los fetos en la etapa de organogénesis (es decir, en el momento en el que se están sintetizando los órganos del animal) y ésta se da en el primer tercio de la gestación. A partir de aquí, las radiografías no perjudicarán a los fetos (almenos no más de lo que perjudicará a la madre).
En esta segunda ecografía, volveremos a valorar el latido de todos los cachorros, nos aseguraremos de que no se ha producido un aborto espontáneo de ninguno de ellos, y comprobaremos el estado de la matriz. La radiografía, en cambio, arrojará luz sobre otros asuntos MUY importantes; podremos realizar el conteo para saber con mucha seguridad el número de cachorros que vienen, así como el tamaño de sus cráneos respecto a las caderas de la madre, y así saber si hay riesgo de distocia y si es necesario programar una cesárea.
Imágenes cedidas por Clinica Veterinaria Dr. Santi Ribell
Distocia quiere decir que hay una incongruencia entre el cachorro y la madre; o bien el cachorro no se posiciona bien en el momento del parto, o bien éste es demasiado grande para el tamaño materno. ¿Cuándo es más probable que esto suceda?
Si el tamaño del padre es mucho más grande que el de la madre.
Si solamente vienen 1 ó 2 cachorros; al venir tan pocos tendrán un espacio ilimitado para crecer, lo que hará que se vea dificultado su paso por el canal del parto.
Algunas razas, por particularidades en la forma de su cráneo, tendrán más posibilidades de quedarse atascadas en el canal del parto; básicamente TODOS los braquicéfalos (pugs, bulldogs, bóxers, gatos exóticos, persas…).
Hembras con sobrepeso.
Cachorros de bulldog francés nacidos por cesárea. Imagen de Vetropía.
En el caso de que se presente un aborto espontáneo, deberá valorarse la necesidad por parte del veterinario, de prescribir un tratamiento antibiótico para evitar infecciones en el útero. También será necesario realizar ecografias semanales para asegurarse de que los demás cachorros siguen sanos. Hay algunas infecciones que pueden provocar abortos repetidamente (por ejemplo el herpesvirus).
Cuidados de una hembra gestante
Tanto si es una perra o una gata, va a necesitar ciertos cuidados:
Ejercicio: No debe ser forzada a realizar ejercicio extremo (por ejemplo footing, o salir en bicicleta), no obstante, DEBE seguir realizando paseos diarios; igual que en las mujeres conviene que lleguen con un peso adecuado y fortalecidas al momento del parto. En el caso de las gatas outdoor, se recomienda que permanezcan en casa hasta después del parto.
Desparasitaciones: se pueden desparasitar en ciertos momentos y con algunos productos durante la gestación, para así prevenir que los cachorros nazcan parasitados, pero debe ser prescrito por el veterinario habitual.
Medicaciones: no debe administrarse NINGÚN fármaco a la gestante sin el permiso de vuestro veterinario de confianza.
Alimentación: hasta más o menos los 21 días de gestación no deberían empezar a coger peso, de hecho igual que nosotras, pueden presentar náuseas matutinas las primeras 3 semanas, así que no conviene modificar la alimentación al principio. No obstante, a partir de la semana 3, debe modificarse la dieta poco a poco; hacer una transición a pienso para CACHORROS, sí sí, cachorros. ¿por qué? pues porque ese pienso lleva el extra en grasa, nutrientes y minerales que va a favorecer a la mamá para poder afrontar el gasto calórico que supone crear tantas vidas. Además, se recomienda subir la ración entre un 25 y 50% el último mes de gestación según la hembra y el número de cachorros, tu veterinario te sabrá orientar en los gr de comida diarios.
Agua: no olvides asegurarte que tiene siempre agua a su disposición. Es posible que tu pequeña tenga más sed, así que no te descuides con llenar el bebedero a menudo.
Eclampsia: pues sí, ellas también pueden sufrirla. Las perras tienen mucha más tendencia que las gatas, pero ambas especies pueden padecer esta patología. Puede estar asociada a una alimentación incorrecta por desbalance de electrolitos y nutrientes. Los síntomas que podéis detectar en vuestra pequeña mami son nerviosismo, temblores, espasmos, pérdida de conocimiento… ACUDE DE URGENCIAS si crees que identificas estos síntomas, ¡puesto que la futura mamá y los cachorros podrían morir!
Construye un nido
La futura mamá, cuando se aproxime el momento del parto, va a estar más relajada si tiene un sitio al que acudir en caso de que lleguen los pequeños y pequeñas. Por ejemplo, una caja de cartón con muchas mantas, o una cama tipo cestita les puede ayudar a sentirse más relajadas cuando llegue el momento. Recuerda que el nido debe estar libre de corrientes de aire, en una zona calentita de la casa, a poder ser cerca de un radiador, y debe ser un sitio con espacio y cómodo por si a caso tu pequeña mami a cuatro patas necesita de tu ayuda.
Cesáreas
Hablaremos de la cesárea en profundidad en el siguiente post, que tratará del parto, pero es posible que tu veterinario te proponga una cesárea programada en caso de observar riesgos de distocias o incluso una posible baja contractibilidad uterina. ¡En el vídeo de esta semana os hablaré de todo esto en más profundidad!
La dermatitis atópica se da cuándo un animal tiene ciertos defectos en su piel, que provoca que sea más reactiva de lo normal, tenga tendencia a estar reseca, provoque picores y facilite las reacciones alérgicas contra ciertas sustancias.
Algunas razas como los bichones malteses, west highland white terrier, animales con capas azules/grises o capas blancas, tienen más tendencia a padecerla, aunque cualquiera puede sufrirla.
Quédate y descubre todo lo que necesitas saber sobre la piel atópica para mejorar la calidad de vida de los animales que la padecen.
Reconocer la dermatitis atópica
Los animales con dermatitis atópica, suelen tener una piel con un tono más rojizo de lo habitual, cogen otitis con frecuencia, se rascan más de lo que lo haría cualquier perro, pueden sufrir reacciones exageradas a cualquier tipo de picadura de insecto, tienen una piel reseca y con descamación, etc. Además, suelen sufrir cuadros agudos, en los que se rascan de forman constante, se producen heridas e infecciones.
Por ejemplo, hay algunos animales que son muy sensibles a los cambios estacionales (por lo que se sospecha que tienen alergias a componentes ambientales) o por el contrario, sufren un cuadro cuando por ejemplo les das una lata de comida blanda diferente a su pienso habitual (sospecha de que se trata de una alergia alimentaria).
Además, estos animales son mucho más sensibles a sufrir sarna demodécica, infecciones bacterianas o sobrecrecimiento de algunas levaduras en la piel, por ejemplo.
Si te suenan estos síntomas, acude a tu veterinario y ¡sigue leyendo!
Protocolo diagnóstico ante la sospecha de piel atópica o alergias
La típica visita de pacientes a consulta que sufren problemas de piel, es debido a picores, infecciones recurrentes de la piel, otitis recidivantes…
Es necesario realizar todo un protocolo diagnóstico (variando ciertas pruebas en función de la edad y la sintomatología concreta) para no dejarnos nada importante por el camino. ¡Recordad que tienen facilidad para sufrir infecciones! Es importante asegurarse que no hay ningun bichito desagradable complicándonos el asunto…
Para ello lo ideal es:
Raspado de piel: se trata de utilizar una hoja de bisturí y rascar muy suavemente la piel del animal, hasta que se produce un pequeño sangrado, coger una muestra y mirarla al microscopio. Con esto conseguimos descartar infecciones por sarna.
Tricología: se trata de arrancar unos pocos pelitos y mirarlos al microscopio. Con esto podremos saber si el animal se está rascando mucho (veríamos pelos rotos), si el pelo está creciendo bien, a veces puede verse algún parásito adherido al pelo, etc.
Citología: es una prueba muy sencilla en la que se utiliza un trozo de celo (sí, celo tal cual) y se engancha a la piel del animal. Luego se tiñe y se mira bajo el microscopio, pudiendo ver el tipo de células que hay en la piel, si hay bacterias o levaduras, si hay descamación, etc.
Todo esto nos va a permitir saber si hay algo más complicándonos el cuadro. Según la presentación, repito, es posible que no hagan falta todas las pruebas, o incluso se añada alguna (por ejemplo cultivo si hay infección bacteriana en la piel o en los oídos).
Si llegamos hasta aquí, y todo nos ha salido normal, ¡podemos pasar al siguiente paso! Debemos saber si tenemos una alergia ambiental/alimentaria. Así que el siguiente paso sería lo que llamamos un Food Trial (prueba alimentaria). Y os estaréis preguntando…¿y por qué no hacemos análisis de sangre? Pues para empezar porque los análisis de sangre para alérgenos alimentarios NO SIRVEN DE NADA. Los estudios nos dicen que si por ejemplo tu perro sale que tiene alergia a la patata en un análisis sanguíneo, puede no estar correlacionado con la realidad; es decir que en sangre salgan un tipo de anticuerpos altos contra la patata, pero a la hora de la verdad NO reacciona contra ella. NO hagáis análisis de sangre para descartar una alergia alimentaria solamente conseguirás tirar un mínimo de 250e por el retrete… Y sí que es cierto que los análisis para alérgenos ambientales nos sirven, pero también valen 250 y antes de gastar ese dinero es mucho más fácil y barato hacer una prueba alimentaria (más tarde hablaremos del análisis en sangre para alérgenos ambientales).
¡Rebobinemos! Prueba alimentaria…¿en qué consiste? Pues trata de alimentar a tu mascota SOLAMENTE con un pienso hipoalergénico durante almenos 8 semanas. Y solamente me refiero a nada de chuches, nada de jamoncito dulce en casa, nada de pavo, nada de marranear por la calle… Vayamos por partes y expliquemos bien por qué debe hacerse así…
Pienso hipoalergénico: para que un pienso sea hipoalergénico (NO me cansaré de decíroslo) no basta con que esté hecho, por ejemplo, a base de pescado. Debe ser un pienso en el que la proteína animal venga TODA hidrolizada, en el vídeo de esta semana os lo explicaré más a fondo. Tampoco Grain Free equivale a hipoalergénico…Tampoco me cansaré de repetiros que los PRIMEROS alérgenos para los perros son la vaca y el pollo, seguidos de la soja, y después (bastante después) el trigo y el maíz (NO, el arroz ni siquiera se menciona). En gatos, el pescado resulta MUY alérgeno. Y esto es así porque básicamente los mayores alérgenos son aquellos con los que los animales han estado más en contacto, por lo que si lo pensáis, tiene lógica que sean estos. Que NO os engañen; un pienso Grain Free en el que la proteína animal procede de carne de pollo SIN hidrolizar NO es hipoalergénico por muy Grain Free que sea. ¿Mi favorito? NfNatCane Beef and Vegetables.
Durante 8 semanas: pues debe darse durante TANTO tiempo porque el hecho de tomar una alimentación u otra se traduce en una transducción proteica en nuestro cuerpo, y son necesarias TODAS estas semanas para poder limpiar el organismo (por decirlo rápido) de la alimentación anterior.
Nada de chuches: imagínate… te gastas 70e en un buen pienso, llevas 4 semanas con tu prueba alimentaria y tu perro aún no ha mejorado y de repente le das un trozo de pavo…. TODA la prueba al garete…deberías volver a empezar, porque este trocito de pavo nos ha arruinado semanas de trabajo.
Una vez llevamos esas 8 semanas con el pienso debemos hacernos esta pregunta ¿ha mejorado en picores y/o la piel de mi animal?
Si la respuesta es SÍ; sospechamos de una alergia con base alimentaria. ¿Qué debemos hacer ahora? Lo ideal es introducir alimentos poco a poco para descubrir a qué reacciona tu animal. Pero para ser prácticos muchas veces simplemente nos quedamos con ese pienso para siempre.
Si la respuesta es NO; sospechamos de una alergia con base ambiental. Pues aquí puedes dejarte de piensos hipoalergénicos, y pasar a precuparte de los alérgenos ambientales.
Alergias ambientales
En caso de que hayas llegado a la conclusión de que tu mascota tiene alergia ambiental, tienes dos opciones; o vivir con ello, o plantearte realizar la llamada inmunoterapia (vacunas, vaya). En caso de que decidas vivir con ello, verás como hacerlo en el apartado “vivir con un perro atópico”. Si por lo contrario decides probar las vacunas, debes realizar los análisis en sangre para hacer un panel ambiental. NO hagas este análisis si no te planteas vacunar a tu animal; no vas a poder esquivar los alérgenos el resto de la vida del animal, así que solamente conseguirás tirar a la basura 250e.
Para realizar las vacunas, básicamente se mira a qué reacciona tu animal, y a partir de ahí el laboratorio fabricará unas vacunas exclusivas para tu peludo. Tu veterinario te explicará el protocolo puesto que es muy largo (y económicamente costoso), así que debes tener todo muy muy claro antes de aventurarte a ello. Las vacunas NO siempre curan al 100% las alergias, pero si mejoran la calidad de vida en un porcentaje muy alto de animales. Debes tener en cuenta que aunque vacunes a tu animal para que no sufra cuadros de picores y alergia, tendrás que seguir cuidando su piel, puesto que ésta siempre será sensible.
¿Cómo convivir con un perro atópico?
Llegados a éste punto lo ideal es que ya hayas diferenciado si tu perro o gato sufre de una alergia ambiental o alimentaria, puesto que ahora te daré una serie de pautas y alguna puede variar en función del problema principal de tu mascota:
Baños y más baños: pero Alba, si es malo bañar a los perros todas las semanas…¡MENTIRA! Si utilizas el champú adecuado, y una buena técnica, ¡sólo trae beneficios! Solamente imagínate…tienes la piel irritada, seca y te pica… ¿qué hay mejor que un baño tibio con un champú calmante? Pues lo mismo para ellos. Bañándolos cada semana conseguiréis retirar alérgenos depositados sobre su piel y pelo, cuidar su piel (si utilizas el champú adecuado), refrescarle, hidratarle y quitarle picores. Así que ya ves…¡son todo ventajas! Es muy importante la elección de un buen champú; éste se encargará de reestructurar la piel, aportarle hidratación y nutrientes y mejorar la barrera dérmica. Solamente me fío de 2 champús; Coatex Aloe o Douxo Calm. Además, si tu perro es pequeño o bien tienes un gato, puedes utilizar un champú en seco que es el Douxo Calm Mousse. En caso de que tu perro tenga infección de piel o heridas debes utilizar Coatex Tratante o Douxo Pyo. Pero NUNCA los uses sin la supervisión de tu veterinario y tampoco como mantenimiento puesto que lleva antisépticos que lo único que conseguirán será resecar aún más la piel atópica.
Sé estricto con los antiparasitarios: asegúrate de utilizar collar y pipeta antiparasitaria todo el año. En estos animales una picadura de una pulguita o de un mosquito nos puede arruinar meses de trabajo bien hecho. En invierno aunque fuera hace frío, en casa puede quedar alguna larva de algún bichito que acecha a ponerse en tu peludo para poder crecer, así que no te fíes tampoco en invierno. Si por ejemplo utilizas advantix, debes utilizarla cada 3 semanas, puesto que su efecto para el mosquito es lo que dura.
Suplemento de aminoácidos: dale a tu mascota un aporte diario de ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 6. Harán que su piel se mantenga más hidrata y sana. Puedes utilizarlos tanto en forma líquida como Doxel, o aceites de salmón, o bien en forma de perlas como por ejemplo VitaPaws.
Mucha higiene: a parte de los baños semanales, es recomendable realizar una buena limpieza de oídos cada semana. Para ello puedes utilizar limpiadores de calidad como por ejemplo EpiOtic, CleanAural, Aurigel u Otoclean. También es muy importante limpiar los espacios interdigitales de los perros con tendencia a pododermatitis (aquéllos que se lamen muchísimo las patas y tienen tendencia a tener rojos estos espacios) y los pliegues de piel (chow chows, pugs, bulldogs, boxers…) con un antiséptico especial para la piel como por ejemplo Vetericyn o Hypoclorine. En caso de tener que limpiar una zona cercana a los ojos debes usar simplemente suero salino fisiológico con 3 gotitas de betadine o yodo (nunca melcromina).
Alimentación adecuada: ésto dependerá de si tu mascota es alérgica a algún alimento o bien tiene alergia ambiental. En el primer caso, deberás seguir con su dieta hipoalergénica, o si habéis descubierto a qué alimento tiene alergia o intolerancia, simplemente utilizar piensos que eviten esos ingredientes (es lo ideal). En el segundo caso, simplemente necesitas un pienso de calidad, con buenos ingredientes, y con aditivos que nos ayuden a cuidar la piel. Puedo recomendarte el pienso Criadores Dermatosis.
Hay que controlar los picores: si tu mascota se rasca, está pasándolo mal. Se deben controlar los picores, hay muchos fármacos para ellos. Los más baratos son los esteroides, pero debido a que su uso crónico no es recomendable, han salido otros al mercado como Apoquel, Cytopoint, Atopica… Deben ser utilizados siempre bajo la supervisión de tu veterinario, pero piensa que si se rasca debes acudir a tu clínica para que le prescriban el mejor tratamiento, y te digan dosis y tiempo a tomarlo. Hay animales que necesitan tomarlo siempre aunque sea a pequeñas dosis, y otros que solamente lo necesitan en momentos puntuales, por ejemplo en primavera o verano.
Visita al especialista: si tu veterinario de cabecera no consigue controlar los síntomas de la piel atópica, acude a un especialista. A veces solamente ellos consiguen dar con el punto adecuado para una mascota, y salvan casos que parecían imposibles.
Conclusiones
Así pues… ahora ya sabes cómo identificar una posible atopia en tu mascota. Recuerda que no solamente los perros la padecen, los gatos también (aunque ellos suelen lamerse mucho la zona abdominal, más que rascarse). Si notas esta sintomatología acude a tu veterinario. Pero ya has visto, y te aviso, que para la piel hay que tener paciencia, obedecer las normas básicas que te he explicado, y seguir el protocolo diagnóstico. Piensa que son animales que deben estar muy cuidados, y con esto me refiero no solo a mimos y amor (que también hace falta), si no a establecer unas buenas rutinas de higiene y nutrición. ¡Solamente así ganarás la batalla!
Espero que te haya resultado útil, ya sabes que cualquier duda puedes consultármela y te contestaré encantada.
En los últimos años han salido al mercado muchísimas marcas anunciando que ofrecen dietas sin cereales, muchísimo más sanas y que además, reducen los riesgos a intolerancia y alergias alimentarias. Por otro lado, existe también una tendencia a relacionar al perro con sus ancestros los lobos, diciéndonos que por lo tanto, deberían comer igual que su “forma salvaje”; dietas crudas.
Vamos a analizar parte por parte estas dos cuestiones, y cuándo tengáis toda la información os podréis sentir capaces de decidir qué tipo de dieta preferís para vuestras mascotas.
Alergias e intolerancias alimentarias
Primero de todo es importante distinguir entre alergias y reacciones no alérgicas. La primera se define como una acción inmuno-mediada resultando en uno o más signos clínicos, siendo en perros los más frecuentes:
No obstante, de un 10 a 15% de los perros y gatos alérgicos a la comida pueden sufrir signos digestivos crónicos como vómitos o diarreas.
En gatos alérgicos estos son los signos clínicos más frecuentes:
Placa eosinofílica
Dermatitis miliar
Alopecia por exceso de lamido
Por otro lado en las reacciones alérgicas incluimos:
Indiscreción alimentaria: reacción que no implica el sistema inmune que causa signos clínicos digestivos en su mayoría.
Intolerancia alimentaria: reacción no inmunitaria que puede ser resultado por ejemplo del déficit de una enzima (intolerancia a la lactosa, por ejemplo).
Las empresas que producen estos piensos libres de cereales, nos dicen que son productos hipoalergénicos puesto que los perros (o gatos) son propensos a desarrollar alergias principalmente hacia el arroz. Esto es totalmente falso, es puro márketing. La reacción alérgica se da principalmente contra las proteínas animales que provienen del vacuno y del pollo, seguido de soja, maíz y trigo. Sí, los últimos son cereales, pero los principales alérgenos provienen de proteína animal entera, que es la que se utiliza en todos los piensos.
Las fuentes de proteínas e hidratos de carbono, a las que más habitualmente son alérgicos los animales de compañía son: carne de vacuno (incluso se ha reportado el 60% de los casos en algunos estudios), productos lácteos, trigo, y en el caso de la especie felina, el pescado. También lo son el maíz, soja y los huevos. Los conservantes y colorantes son la causa de hipersensibilidad muy poco frecuente.
avepa formación continuada 2016; dermatología
Por lo tanto, primer punto; una dieta grain free, ¿es menos alérgena que una con cereales? Pues no tiene por qué; si la fuente principal de proteínas proviene del pollo o el vacuno, por ejemplo, o lleva soja, es muy posible que siga provocando alergia alimentaria a tu mascota. Para que un pienso sea considerado realmente hipoalergénico, la fuente de proteína debe ser hidrolizada, y preferiblemente que provenga de solamente un animal. Para ello, veréis que en la etiqueta os pondrá; carne hidrolizada de buey (por ejemplo). Un ejemplo de pienso grain free que podemos considerar hipoalergénico es el de NfNatCane Beef and Vegetables .
Grain Free no es igual a calidad
Por otro lado, es importantísimo dejar claro que por mucho que un pienso tenga una etiqueta de Grain Free, no va a ser necesariamente más bueno o más sano que uno que lleve cereales. Si por ejemplo un pienso libre de cereales se compone de: harina de pollo, subproductos animales, aceites y grasas animales, subproductos de origen vegetal (…) ¿creéis que será muy sano? Sería mucho mejor el siguiente: carne deshidratada de pollo (42%), arroz (12%) patata, vegetales, maíz (…) Así que no os dejéis engañar por el márketing y los envases bonitos; LEED SIEMPRE LAS ETIQUETAS. Te recuerdo que tienes un post para aprender a leer las etiquetas de los piensos, te recomiendo que si te interesa la nutrición de tu mascota, ¡le eches un vistazo!
Los piensos Grain Free en el punto de mira de la FDA
Por último, debes saber que la FDA está investigando la posible relación entre sufrir ciertas patologías cardíacas y el consumo de piensos ricos en legumbres y/o sin cereales. Te lo explico; para poder formar croquetas de pienso es indispensable que la fórmula contenga carbohidratos, sin ellos el pienso sería solamente harina. Por lo tanto si se retiran los cereales es necesario añadir las legumbres. Se sospecha que éstas últimas son bajas en el complejo metionina-cisteína y que por lo tanto provoca enfermedad en perros. Si quieres saber más, te aconsejo que eches un ojo al vídeo de nuestro canal de YouTube en el que explicamos todo esto más detalladamente. Te dejo también el enlace directo al estudio llevado a cabo por la FDA.
Dietas BARF
Las dietas BARF (Biologically Appropiate Raw Food) sose basan en dar a nuestras mascotas alimentación cruda, balanceada en carnes, vegetales y minerales. Los que apoyan estas dietas defienden que el perro, al provenir del lobo, tiene una microbiota intestinal preparada para recibir carne cruda sin sufrir riesgos, puesto que pueden eliminar bacterias peligrosas. Además, al ser ingredientes frescos y de calidad, y al no cocinarse, tienen un alto valor biológico y nutritivo, a diferencia del pienso que, al final, es un alimento procesado. ¡Analicémoslo!
Por un lado, es cierto que el ancestro de nuestros perros domésticos es el lobo, y aunque tienen un 99% de genoma idéntico, debemos pensar que la domesticación de nuestros animales ha hecho que evolucionen para adaptarse a las condiciones en las que viven actualmente. Su flora intestinal ha cambiado, por lo que es posible que no soporte una dieta cruda o con según qué ingredientes, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. No todos los perros van a tolerar una dieta cruda. Por otro lado, la FDA analizó diferentes marcas de dieta BARF y encontró contaminación por Salmonella y Listeria en muchas de ellas, siendo éstas dos bacterias peligrosas y patógenas, además de resultar en un riesgo para la salud humana puesto que son enfermedad zoonóticas (se traspasan de animal a humano). Si quieres utilizar este tipo de dietas con tu mascota, debes saber que corréis cierto riesgo, y hay algunas normas que NO debes saltarte bajo ningún concepto; si hay animales o personas inmunodeprimidos, ancianos, o muy jóvenes en la casa, no deben comer este tipo de dietas. Tampoco deben hacerlo aquéllos animales que padezcan enfermedades renales o hepáticas. También debes seguir una serie de medidas higiénico-sanitarias, te animo a que veas el vídeo de nuestro canal de YouTube para poderlas ver todas.
También debes saber, que los perros no están libres de padecer estas enfermedades a pesar de lo que mucha gente se cree. Habrán animales más resistentes, y otros lo serán menos, por desgracia no podemos saber a qué grupo pertenecerá nuestra mascota hasta que no le pongamos en contacto con las bacterias, así que debes asumir el riesgo si quiere utilizar este tipo de alimentación.
Por último, no puedo quitarles la razón a que seguramente se trate de alimentos de mucha más calidad; serás tú quién controles los ingredientes que come tu animal, las cantidades, y las calidades. No son alimentos procesados y evidentemente no llevan conservantes ni aditivos que puedan ser perjudiciales. No obstante, debes saber que la comida casera debe ser balanceada día tras día; acude a un veterinario nutrólogo para que elabore una dieta específica para tu mascota y te oriente en las pautas que debes seguir para mantener a tu mascota bien balanceada en nutrientes y minerales. Aunque no lo parezca, es muy fácil caer en fallos de alimentación y provocar enfermedades graves si no está bien balanceada; por ejemplo formación de piedras en orina, alteraciones en los huesos, enfermedades renales, etc.
Así pues, ¿qué es mejor? ¿el pienso? ¿la dieta BARF? Pues no sabría decirte… es cierto que al dar dieta BARF le estás dando mejores ingredientes de los que llevan la gran mayoría de piensos, evitas darle alimentación procesada y controlas solamente tú lo que tu mascota va a ingerir. No obstante, es cierto que si le das pienso convencional (de BUENA calidad) ya vas a tener una dieta balanceada, libre de bacterias y sin riesgos de ciertas patologías, aunque evidentemente, se trata de comida procesada, con conservantes y aditivos, y esto puede ir en contra de la filosofía de vida de muchísimas personas. ¿mi consejo? Llega a un término medio. Si quieres dieta casera, dásela, pero cuécela y te evitarás según que riesgos. ¿se pierde valor nutricional? Pues sí, pero al final seguirán siendo nutrientes de alto valor biológico mejores que los que contienen la mayoría de los piensos comerciales.
Conclusiones
No te dejes llevar por modas o márketing. Infórmate bien de los pros y los contras de cada dieta, y una vez hayas conocido todos los factores, decide por ti mismo/a lo que quieres darle a tu mascota. Que no te cuelen un pienso de mala calidad por poner Grain Free o por que lleve un envoltorio que recuerde al lobo ya la naturaleza, ni le des comida cruda a tu perro o gato sin saber cómo debes tratarla o poniendo en riesgo la salud de tu mascota o tu família. La información es poder amigo/a, así que investiga siempre en sitios web de confianza, evita los foros y páginas de divulgación y procura basarte en estudios realizados por organismos serios u oficiales como es el caso de la FDA para con el tema que estamos tratando hoy.
Si tienes más curiosidad sobre el tema, en el vídeo de nuestro canal de YouTube encontrarás la información ampliada. Y recuerda que si tienes alguna duda no tienes más que dejar un comentario y ¡te responderemos encantados!
En el momento que necesitas escoger un pienso adecuado para alimentar a tu mascota, te das cuenta de que hay millones de opciones, a precios MUY diferentes…y piensas; ¿y cuál le doy?
Aquí te voy a explicar en qué debes basarte para tomar esta decisión, ya que, a parte de tu economía, debes saber lo que implica ofrecerle a tu peque un tipo de comida u otra. Si te interesa y te preocupa su nutrición, ¡sigue leyendo!
Cómo saber qué pienso necesitáis
Pues para responder a esta cuestión, debes responder a las siguientes preguntas:
¿qué edad tiene mi animal?
¿qué tamaño adulto tiene o tendrá?
¿tiene alguna patología?
¿tiene necesidades especiales?
¿está bien de peso?
Edad del animal
Según la etapa de la vida en la que se encuentra tu mascota, sus requerimientos nutricionales van a verse afectados;
Lactantes (0-1,5/2 meses): Evidentemente en ésta época el mejor alimento va a ser la leche materna. Si en tu caso necesitas de biberón, debes utilizar una leche específica para la especie de tu mascota y prepararla según las instrucciones del fabricante.
Cachorros (2 – 12 meses): Sobre el año de vida estarán ya cerrados (o casi) los cartílagos de crecimiento de tu mascota; habrá llegado a su límite estatura. Así pues, en esta etapa, va a ser necesario un pienso con fuentes de energía de alta calidad y que aporte más kcal que un pienso de mantenimiento para cubrir las necesidades de crecimiento. También es importantísimo mantener correctamente la relación de calcio y fósforo para no presentar deformidades en el crecimiento de los huesos.
Adultos (1-8 años): va a necesitar un pienso de mantenimiento de buena calidad que le permita desarrollar sus actividades diarias y cubrir sus necesidades metabólicas. Aquí entrarán en juego puntos que discutiremos a continuación.
Senior (>8 años): tu mascota se hace mayor; le cuesta más digerir su alimentación, es posible que padezca patologías con necesidades especiales y que además haya perdido olfato por lo que necesite un alimento muy palatable.
Tamaño en etapa adulta
Es habitual pensar que los piensos deben ir adecuados a la raza de los perros o los gatos… pero nada más lejos de la realidad. Ya se han hecho varios estudios a nivel mundial por expertos nutricionistas veterinarios que muestran que no hay necesidades especiales diferentes entre razas; por ejemplo un pastor alemán y un caniche realmente tendrán los mismos requisitos nutricionales.
De todas formas, cuando se corrigen los datos por edades, las diferencias entre razas carecen de importancia (Finke MD 1994)
FEDIAF NUTRITIONAL GUIDELINES 2019
No obstante, el crecimiento de un Gran Danés que puede llegar a alcanzar los 70kg en su etapa adulta, no es comparable al de un chihuahua, así que los piensos para cachorros sí que se pueden diferenciar en razas toy, mini, medianas, grandes o gigantes, puesto que los requerimientos de calcio se pueden ver afectados.
Patologías del animal
Sea cual sea la etapa de vida del animal, es necesario tenerlo en cuenta, por ejemplo si tiene cálculos urinarios, si tiene afectados los riñones, o bien el hígado. Si por ejemplo tiene patologías cardíacas conviene que utilice alimentación baja en sodio. Por ejemplo los pacientes con patologías renales, necesitan fuentes bajas de proteína y muy fácilmente asimilables para no cargar los riñones, así como un mayor porcentaje de humedad para favorecer la producción urinaria.
Necesidades especiales
Puede ser que tu mascota no esté enferma como tal, pero si por ejemplo es un perro que practica mushing o agility, puede ser un animal que necesite piensos de altas energías. O por ejemplo las razas de perros susceptibles a sufrir torsiones de estómago, es importante que utilicen un pienso que se hinche poco y genere pocos gases.
Sobrepeso
El sobrepeso, aunque es una patología, quiero ponerla a parte porque es muy importante tenerla en cuenta. El sobrepeso trae graves consecuencias para tu mascota; dolores articulares, menos agilidad, perros mayores que no quieren moverse, y en gatos genera diabetes insulino-dependiente, entre otras cosas.
Los piensos light o para animales esterilizados son para mantener el peso; lleva un % más bajo de grasas y kcal, pero no están pensados para adelgazar. Los que son concretamente para perder peso están indicados como tal, y solamente hay uno que yo haya visto que cumple lo que promete al 100% de mis pacientes, y es el Metabolic de Hill’s. Básicamente estos piensos son saciantes y con mucha fibra. Sé que tanto Hill’s como Royal Canin, tienen muy mala fama. Para animales adultos sanos, tampoco son mis favoritos, pero sí que debo reconocer que para patologías específicas o problemas de piel, son los que mejores resultados me han dado en la práctica diaria y los que me aseguran los beneficios mediante estudios científicos bien diseñados y respaldados.
Cabe destacar que para perder peso son “las gallinas que entran por las que salen”; si un animal no está adelgazando, o bien necesidad realizar más ejercicio o bien necesidad ingerir menos kcal. Como en las personas; los habrá con más facilidad para mantener su línea (esa amiga a la que todas odiamos, pero con cariño) y otros que necesitarán de más esfuerzos para mantenerse en su peso (sí, esa soy yo).
Diferencias de precios
Primero de todo es necesario hablar del tema de los precios; el otro día mientras buscaba las composiciones para haceros las reviews de instagram, alguien me pidió que mirase la del de Bon Mascota, pues le había llegado que era muy buen pienso pese a su precio TAN barato. Buscando vi la opinión de un consumidor y decía algo como; “increíble, cuesta 1 euro el kg y a mi perro le encanta, no deja ni un grano, y antes le daba uno más caro y no lo comía” Bueno, no mezclemos peras con manzanas; a mí sinceramente me gusta mucho más comerme un gofre con chocolate y nata que un plato de espinacas… pero chic@s, como me decante por comerme siempre la primera opción no sé yo como iba a terminar, no me refiero ya a estéticamente (que también), si no a mi sistema cardiovascular, por ejemplo.
En este mundo nadie os regala nada amig@s, es imposible que un alimento para mascotas a 1 euro o menos el kg lleve ni siquiera algo similar a la carne de calidad, así que no te intentes engañar. Si puedes permitirte algo mejor que ese producto, no dudes en pasar de largo en la estantería del supermercado dedicada a “mascotas”; ¡ya te digo que ninguno de ahí te valdrá la pena! Cuando hayas aprendido a interpretar las etiquetas de los piensos, verás que no paras de leerlas y entenderás lo que te digo, así que quédate conmigo.
Etiquetado en piensos
Primero de todo hay que destacar que los fabricantes NO están obligados a poner los porcentajes de los ingredientes que llevan sus productos, pero sí deben ponerlos en orden de mayor a menor antes de su procesado. Es decir, que el primer ingrediente es el más abundante. Por otro lado, no cometas el error de solamente mirar los componentes analíticos, es decir, cuando nos pone 21% de proteína, puede ser que de ese porcentaje tu mascota solamente sea capaz de aprovechar la mitad… recuerda que el marketing y las trampillas pueden llevarte a conclusiones equivocadas; no solamente importa el porcentaje de cada macronutriente, si no de dónde provienen; no será lo mismo que sea proteína de carne de cordero, que si es proteína que viene de diversos vegetales puesto que no será fácilmente asimilable por nuestros peluditos.
Ahora analizaremos con detenimiento cada parte del etiquetado de los piensos
Lista de ingredientes
En la lista de ingredientes vamos a encontrar aquello que se utilizó para procesar y crear el grano de pienso. El primer ingrediente es el más abundante y la lista seguirá en orden decreciente. Podemos encontrar diferentes términos:
Carne: lo mejor es que especifiquen de qué es esa carne (pollo, pavo, cordero, buey, etc.)
Deshidratada: va a ser la forma más acertada de saber qué % de carne real hay en el pienso, puesto que el proceso de fabricación deseca y extrae el agua.
Fresca: va a dar lugar a confusión; puede parecer más sano y lo healthy está de moda, pero va a ser engañoso puesto que si nos dicen que lleva un 35% de carne fresca de pollo, al desecar la carne, se nos va a quedar en un 25% aproximadamente.
Subproductos de origen animal:
Harinas: aportan proteína y grasa, pero de poca calidad. Se utilizan para aumentar el % de dichos nutrientes en el producto final, pero son poco digestibles. Pueden ir bajo el nombre de harina de carne, harina de hueso, proteína animal deshidratada, etc.
Proteína deshidratada de ave: son, básicamente, las plumas. Aumentan muchísimo el valor final en proteína del pienso, pero tiene muy poco valor nutritivo.
Huevos: cuando son huevos enteros son una excelente fuente nutritiva, no obstante si es deshidratado, solamente incluye la cáscara del huevo, rica en proteínas pero poco digestibles.
A parte de todo esto, a continuación lo que solemos encontrar son los cereales, legumbres y verduras, así como pequeñas cantidades de grasas al final de listado. Vamos a ver, los cereales tienen una MUY mala fama de provocar alergias e intolerancias en nuestras mascotas, pero los estudios científicos más recientes muestran que las alergias se desarrollan mayoritariamente contra estos alimentos:
Carne de vacuno (y por lo tanto ojo con el buey que suele ser vaca vieja) y pollo.
Productos lácteos.
Trigo.
Pescado.
Maíz.
Soja.
Huevo.
Las fuentes de proteínas e hidratos de carbono, a las que más habitualmente son alérgicos los animales de compañía son: carne de vacuno (incluso se ha reportado el 60% de los casos en algunos estudios), productos lácteos, trigo, y en el caso de la especie felina, el pescado. También lo son el maíz, soja y los huevos. Los conservantes y colorantes son la causa de hipersensibilidad muy poco frecuente.
AVEPA FORMACIÓN CONTINUADA 2016; LA DERMATOLOGÍA DEL DÍA A DÍA
Vaya, que ésto de fabricar piensos grain free es, básicamente, una moda y puro marketing. Os lo explicaré mejor en el próximo post que hablaré sobre piensos libres de cereales y dietas BARF/RAW. No obstante, no hay ningún beneficio demostrado en utilizar piensos sin cereales en nuestros animales y sí se están estudiando riesgos potenciales por desequilibrios nutricionales. Pero como os he dicho, ¡os explicaré todo en el siguiente post!
Así pues una lista de ingredientes de un pienso de buena calidad, debe tener como primer ingrediente SIEMPRE, una carne de origen animal, seguido de una fuente de hidratos de carbono (cereales/legumbres) y seguido de una lista más o menos larga de verduras o derivados. Conviene evitar los piensos en los que se abuse de los subproductos o bien haya más cantidad de vegetales que de carne, recordad que gatos y perros (sobretodo los primeros) son carnívoros.
Y, por descontado, NO pueden alimentarse de dietas veganas, y no estoy dispuesta a discutir este asunto. Cada uno tiene sus creencias perfectamente respetables, pero lo cierto es que los perros o los gatos no tienen la culpa de como está diseñada la cadena de producción de productos animales, y ellos necesitan sí o sí esta fuente proteica.
Por último también quiero remarcar que cuando la marca se siente cómoda de su porcentaje en carnes, lo pone, aun sin estar obligados.
Un ejemplo simplificado de una buena lista de ingredientes para un pienso sería;
Carne de vaca deshidratada (28%), carne de pato deshidratada (15%), carne de pollo deshidratado (8%), patata, arroz, y una pequeña lista de verduras o probióticos (por ejemplo levadura de cerveza).
Debéis huir de estos ejempos:
Arroz, cebada, trigo, pollo (muy exagerado, pero lo he visto lo prometo)
Subproductos de origen animal (35%) –> ok 35 % pero tras desecar se quedará fácil en un 25% y de ahí a ver cuánta es proteína de calidad…
Aditivos
Los aditivos son la parte “no esencial” del producto, y son añadidas para modificar las características de la textura por ejemplo, o bien para complementar el balanceo de nutrientes (añadir vitaminas, aminoácidos esenciales, etc.). Los aditivos no tienen por qué ser perjudiciales, solamente debemos saber qué estamos leyendo. Pongo un ejemplo de una lista de aditivos:
Aditivos nutricionales por 1 kg:
vitamina A (3a672a)
20,000
I.U.
vitamina D3 (E671)
1,200
I.U.
vitamina E (3a700)
400
mg
cloruro de colina (3a890)
600
mg
biotina (3a880)
0,5
mg
zinc (3b606)
80
mg
manganeso (E5)
35
mg
hierro (E1)
70
mg
cobre (E4)
15
mg
yodo (3b201)
0,7
mg
selenio (3b8.10)
0,2
mg
Simplemente nos sirven para asegurar un correcto aporte de minerales y vitaminas, como podéis ver.
No obstante, cuándo hay una larga lista de conservantes, colorantes, etc. puede que alguno de ellos sea perjudicial. Los piensos de calidad no suelen incluir mucha cantidad de éste tipo de aditivos. Algunos ejemplo de tóxicos (pero legalmente permitidos) son el BHT, BHA, ROJO 40, AZUL 2… son colorantes y modificadores que pueden ser perjudiciales.
Composición analítica
Lo que se explica aquí es el porcentaje final de proteínas, fibras, grasas, humedad, fósforo, calcio y cenizas en el producto. Las cenizas son materia inorgánica, es decir, nuestra mascota no va a asimilar este material, así que cuánto más bajas sean las cenizas, mejor pienso tenemos entre manos.
Aprovecho aquí para dejar claro que más cantidad de proteína no quiere decir mejor calidad de pienso, me explico; si el pienso tiene un 28% de proteína final, pero toda viene de vegetales o poca calidad de proteína animal, no va a ser un buen pienso, por eso siempre siempre hay que mirar PRIMERO la lista de ingredientes. Por otro lado, no es bueno abusar de las proteínas, un % mayor a 35% a largo plazo puede traer consecuencias graves para los riñones, debéis pensar que el organismo no es capaz de aprovechar más allá de aproximadamente un 25%, así que todo lo que el intestino no sea capaz de digerir, le va a tocar al riñón filtrarlo. Y si encima son proteínas de baja calidad, peor aún. Es necesario que abunde la proteína pero sin pasarse, no os obsesionéis buscando piensos con un 60% de proteína porque eso no va a ser lo más saludable para vuestros peques. Buscamos más la calidad, que la cantidad, recordadlo.
Ejemplos de piensos de buena calidad
A continuación os dejaré una serie de nombres de diferentes piensos como ejemplo (si queréis mirar composición para practicar…), de gamas altas y medias, que podéis plantearos utilizar para dar a vuestras mascotas. Seguro hay muchísimas más marcas pero no puedo incluirlas todas aquí, ¡tampoco conozco todas las existentes! Aún así, os animo a tod@s que os acostumbréis a mirar el etiquetado de piensos, latas, chucherías… que compréis para vuestros peludos.
(Tened en cuenta que para mí la gama baja va a ser cualquier pienso de supermercado, así que no puedo recomendarlos puesto que son lamentables en ingredientes, más baratos también)
Gama alta para cachorros (perros):
Orijen puppy large
Acana puppy large breed
Alpha Spirit puppy
Orijen puppy
Acana puppy
True Instinct puppy junior
Lenda original puppy
Gama media cachorros (perros):
Gosbi puppy (casi casi gama alta, pero le falta algún detalle)
Advance puppy (composición no óptima, pero a un precio más asequible tenemos ingredientes aceptables)
Natural Greatness puppy (alguno en concreto dentro de la marca abusa de la proteína de ave así que lo metemos en media, pero es casi casi alta)
Gama alta para perros adultos:
Orijen original
Acana Perros Adultos de Pollo
Alpha Spirit adultos
True Instinct Perros
True instinct adulto grain free
Lenda Perros adultos Maxi
Gama media perros adultos:
Gosbi adultos
Advance Perros adultos medium
Natural Greatness adultos
Gama alta para gatitos:
Orijen Kitten
Applaws kitten
True Instinct kitten
Lenda kitten
Gama media para gatitos:
Gosbi gatitos
Advance kitten
Natural Greatness kitten
Gama alta para gatos:
Orijen cat
Applaws cat
True instinct cat
Lenda cat
Gama media para gatos:
Gosbi gato adulto
Advance gatos adultos
Natural Greatness adultos
Espero que alguno os resulte útil. Si queréis que analice la composición del pienso que estáis utilizando ahora mismo ¡dejadme un comentario y os lo miro!
